Клапан редукционный гур – насос гидроусилителя, редукционный клапан | Обслуживание и ремонт автомобилей VW / Audi. Статьи, советы, рекомендации
Volkswagen Vento -=Das Auto=- › Бортжурнал › Редукционный клапан насоса гур… как же ты меня достал 🙂
Всем доброго дня !
Поехали 🙂
(Предыстория -туточки-)
Дошли руки и время заново разобраться с гуром.
Опишу, что меня нервировало:
— тугой руль
— ездил на море, руки устали рулить, то нормальный, то тугой, особенно на горячую.
— и вообще ощущение что, что то не то
Да и жидкость хотел заменить после «промывки» фебяй.
Сначала мысли были отделаться малой кровью, т.е. просто заменить жидкость в надежде, что она «лучше» 🙂 Но, пораскинув мозгами, тем более по нашим меркам предстоит далекий путь (500 км), решил все же полезть дальше и заново снять насос гидроусилителя. Да и хотел поменять медные уплотнительные колечки в месте крепления шланга высокого давления к насосу.
Ну, собсно, снял насос. Кстати, снимаю насос вместе с кронштейном — это гораздо быстрее и потом легче его выковырять из самого кронштейна.
(фотки в основном «мусорные», дабы разбавить сухие буквы )
Полный размер
Насосун MSG VW005
Разобрал. Причем разбирал как и советовал (сам же свой совет и проверил, хе-хе), нижняя крышка на столе, корпус снимаем вверх, тогда ролики подшипника остаются на месте и все тип-топ 🙂
Полный размер
Перечитав кучу всяких форумов и не найдя однозначного ответа (оказалось что насос гур — эдакая философская вещь в себе, причем не зависит от года и марки автомобиля 🙂 ), я решил шлифануть и опять развернуть закругленной стороной к статору лопатки насоса. Тут писать особо нечего — шлифанул, развернул 🙂
Далее…
Вытащил редукционный клапан, в прошлый раз я показывал не свой, а вот теперь покажу свой:
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Такой же самый :))))
Собрал насос назад и вот тут начало «начинаться» :
Я на экзисте заказал «по каталогу» ! медные уплотнительные шайбы, которые судя по каталогу шли как на пробку масляного поддона так и на шланг ВД (высокого давления гур). Начал примерять, «ах выж с…ки», шайбы меньше и не лезут на болт штуцера. Обиделся я значит на них, шлифанул и отжег старые шайбы.
Полный размер
Полный размер
Идем дальше …
Собрал все в кучу, установил на двигатель, все красиво закрутил, затянул. Залил жидкость. Кстати, просто покажу различия в банках между сваг и феби, просто ради интереса 🙂
Полный размер
Сваг
Полный размер
Феби
Крышки отличаются тем, что у свага (слева) есть защита от детей, у феби же более дешевая конструкция.
Полный размер
Ну, вобщем, собрал, залил, завел. По-началу все было хорошо, затем насос прекратил жужжать и все стало «плохо» :))) В крайних положениях жужжал совсем чуть чуть. «Клапан ля !», подумал я. «Сам ты ля.», подумал клапан :))) Писать весело, но на самом деле руки опустились как у орангутанга. Делать нечего, поматерившись, поплевавшись, откручиваю шланг высокого давления и тычу тыкалкой в редукционный клапан. Так и думал, клапан залип в крайнем нижнем положении и не желал вытыкиваться 🙂 А раз не желал, то решил опять лезть под машину, снимать насос гур и тащить его в тиски. Снял. Поршень клапана упорно не хотел расклиниваться. Пришлось пару раз постучать по разным соторонам колодца клапана молотком, что бы он вышел.
Если у кого он залип в нижнем положении, то постукивайте с накрученной верхней частью редукционного насоса (гайкой куда вкручивается шланг ВД), иначе рискуете получить травму выстрелившим поршнем !
Для сравнения, пару фоток, если внимательно присмотреться разница видна:
Полный размер
Заклинивший клапан
Полный размер
Незаклинивший клапан
Я поступил следующим образом:
— шлифанул сам поршень, вроде как он и не клинил когда рукой сжимал, но проскочила мысль, что мог клинить при нагреве корпуса
— шлифанул острые концы пружины (мало ли что)
— подложил 1 мм шайбу под пружину, в надежде увеличить давление насоса, т.к. редукционный клапан должен будет открываться при более большем давлении.
Собрал все в кучу. Проверил, нагрев феном насос, что клапан не клинит. Установил, завел, прокачал, поехал в магаз за пивом 🙂 Ощущения двоякие, но ожидал большего (а может я себя накручиваю), вроде теперь насос работает как положено, руль может быть стал как раньше, но приходят мысли, что насос скорее уже и не причем, а вот тот кто причем меня уже совсем не радует. Поэтому, как и грозился, скорее всего в октябре перейду на механику и забыть это все (до этого наверное ливану присадочку для гура одну для интересу) :)))
Вот так вот !
UPDATE 10.05.2018: Выстоялась, поездил и…гур заработал, тьфу тьфу тьфу…дайте дерева…тьфу тьфу тьфу…слюней мне…тьфу тьфу тьфу…повешу оберег на насос :)))
www.drive2.ru
Renault Laguna 2.0 ручка (F4R 780) › Бортжурнал › ГУР. Редукционный клапан насоса, промывка магистрали, замена жидкости.
Предыдущий хозяин вроде как ремонтировал рейку, но жидкость в бачке выглядит так, будто её после ремонта залили обратно — бурая жижа.
Также наблюдался любопытный эффект — после езды на высоких оборотах тяжелел руль.
Было похоже на залипание редукционного клапана в насосе ГУР.
Совместил приятное с полезным — слил бурое нечто, разобрал магистраль, отмыл элементы, промыл свежей порцией Декстрона-3, перебрал клапан насоса и собрал обратно.
Шланг отсоединял от бачка и пытался опускать в ёмкость, заткнув бачок, но напором содержимое вышвыривало мимо и я бросил эту затею — всё улетело под колёса.
При замещении старой жидкости новой на глаз отчётливо виден момент, когда бурая струя становится красной. Думается, покатаемся на этой порции (всего 1.1 литра или около того), и через пару дней снова сольём и заменим.
Делали вдвоём — один заводит, другой направляет шланг вниз под капотом (если этого не делать, получим полный антикор подкапотного))).
Полное время замены — 1 минута с вознёй со шлангами.
Насос не воет, не течёт, поэтому до конца разбирать не стал — перебрал встроенный клапан (стоит на выходе высокого давления), отполировал задиры, чуть растянул пружинку.
Суть работы клапана сводится к контролю давления на выходе насоса, при повышении выше рабочего предела подпружиненный плунжер выдавливается маслом и открывает перепускной канал.
Рис 1. Насос без шкива. Для снятия насоса оттягиваем автонатяжитель ремня ключом на 13, снимаем ремень со шкива, снимаем шкив (3 болта, ключ на 10), отсоединяем трубки (ключ на 17, плоскогубцы для хомута), отсоединяем насос (четыре болта, ключ на 13)
Рис.2. Бачок, насос, шланги, элементы клапана. Всё отмыто и высушено. Вода в насос попадать не должна, если не планируем его разбирать.
Рис.3. Насос, отверстие, откуда извлечён редукционный клапан.
Рис.4. Плунжер клапана отполирован.
Рис.5. Фильтрующая вставка расширительного бачка жидкости ГУР.
Рис.6. Клапан готов к погружению.
На что обратить внимание.
— При прокачке не оставлять зажигание включенным более, чем на 2 сек — насос не должен качать воздух (напомню, бачок улетает за 1 секунду).
— После окончательного подсоединения шлангов долить жидкость, завести двигатель, покрутить руль вправо-влево до упора, выгоняя воздух из рейки и контролируя уровень в бачке.
Действительно для других моделей Рено.
www.drive2.ru
насос гидроусилителя, редукционный клапан | Обслуживание и ремонт автомобилей VW / Audi. Статьи, советы, рекомендации
уважаемые читатели! Вынужден сразу предупредить: я ни разу не специалист по системам гидроусиления! В данной статье будет описан часто встречающийся случай неисправности на конкретном насосе и определённых автомобилях, а именно VW с 1984 по 2002 года. Не могу утверждать, что это справедливо и по отношению к другим маркам/моделям!
очень часто можно прочитать описание проблемы с усилителем руля, возникшей, казалось бы, без видимых причин. Например, меняли ремень ГРМ, а после этого перестал работать ГУР.
Секрет прост: не смотря на то, что автосервисы у нас в каждом дворе, далеко не во всех знают тонкости работы с ВАГом. И если вроде бы откручены все болты крепления насоса, а он не двигается, решение простое — постучать по корпусу молоточком. Но прикол в том, что именно в самом доступном месте находится канал редукционного клапана
И даже не очень сильный удар может деформировать его.
Проверить работу клапана достаточно легко. Самое правильное — подключить манометр и померять давление. Но далеко не у всех может иметься такой прибор, насосы развивают давление до 120ти бар.
Но первичную диагностику можно провести и руками. Желательно на снятом насосе.
кстати, я встречал различную конструкцию клапанов, но местоположение и принцип действия у всех одинаковый. Откручиваем штуцер руками, так как он подпружинен. Желательно держать голову в стороне, или надеть каску
в данном насосе клапан двух ступенчатый, и одна из частей находится в самом штуцере, пипка по центру. Но она никогда не заедает. Разве что из-за большого количество грязи в жидкости.
в корпусе осталась вторая часть, сам плунжер насоса, на большой пружине. Прежде чем его доставать, произведите, собственно, проверку. Большой отверткой надавите и отпустите.
поршень должен легко и без заеданий перемещаться.
С помощью магнита можно извлечь его
и осмотреть стенки на предмет задиров. Если в корпусе есть деформации, на поршне это будет хорошо видно. Впрочем, в таком случае его из корпуса и не извлечь, вообще то. А вот если причина заедания — грязь, то можно.
И вот все потроха
ну и напоследок стоит заглянуть в сам корпус, предварительно протерев чистой тряпкой, не видны ли следы задиров на стенках
надеюсь, кому-нибудь пригодится
2005
remontvw.spb.ru
Редукционный клапан
В любых грамотно спроектированных изделиях, всегда применяются определенные защитные меры, от их разрушения при каких-то неблагоприятных обстоятельствах, возникающих во время работы. Не является исключением и автомобиль. Его конструкция предусматривает применение систем, использующих в работе повышенное давление.
Примером могут служить такие из них, как:
- топливная;
- смазки;
- ГУР и другие.
Для защиты от его превышения они имеют специальные устройства, например, в дизеле такую роль выполняет редукционный клапан ТНВД.
Редукционный клапан, принцип работы
Если вспомнить определение, то назначение редукционного клапана заключается в поддержании на постоянном уровне давления, создаваемого во время работы конкретного устройства. Его превышение чревато либо повреждением самой системы, либо разрушением каких-то ее элементов. Понять принцип работы редукционного клапана поможет приведенный рисунок:
Основными элементами подобного устройства являются шарик 1, пружина 2 и шайба 3. При работе насоса, подающего жидкость или любые масла в пределах системы, происходит увеличение внутри нее давления. Когда оно превышает определенную величину, под действием возникающей силы шарик 1 отжимает пружину 2 и смещается, открывая дополнительный канал, по которому избыток жидкости или масла удаляется из системы.
Такой принцип – сброс масла или другой жидкости обратно в исходный резервуар при превышении давления – используется довольно-таки часто. Подобный принцип может быть реализован по-разному, но неизменным остается суть, описанная выше. Для примера можно рассмотреть несколько конкретных его воплощений.
Редукционный клапан масляного насоса
Система смазки присутствует на любом автомобиле, будь то ВАЗ 2114 или Мерседес. И в любой системе обязательно наличие масляного редукционного клапана независимо от его изготовителя – Bosch, Тойота или Фольксваген. Если в системе смазки нет подобного масляного клапана, то при работе масляного насоса неизбежной становится ситуация, когда давление масла превысит установленные нормы. Из-за этого начнут протекать сальники или возможен разрыв масляного фильтра.
Как работает такая защита, поможет понять приведенный рисунок:
Здесь реализован тот же подход, что и описан выше. Когда давление превышает установленный безопасный предел, шарик 2 клапана открывает дополнительный канал для масляного потока и излишки масла сбрасываются в поддон картера двигателя. Где находится редукционный клапан? На ВАЗ 2114 он располагается в канале между камерой сжатия и всасывания, как показано на фото
Редукционный клапан топливной системы
Другим, не менее важным, применением является использование подобной защиты для топливной системы. В первую очередь это относится к дизельным двигателям, ТНВД можно назвать основой всей системы питания. Его назначение – дозированная подача солярки к форсункам.
Топливный насос осуществляет подачу горючего из бака на вход ТНВД, а редукционный клапан ТНВД гарантирует стабильную величину давления.Дело в том, что работа обычного насоса низкого давления обеспечивает подачу топлива в большем объеме, чем требуется. Поэтому редукционный клапан ТНВД его излишки, через дренажный штуцер, возвращает в топливный бак. Существует несколько различных типов ТНВД, созданных на основе разных конструктивных решений. Хотя это не имеет отношения к настоящей теме, но надо отметить, что одним из основных производителей ТНВД является Bosch, в изделиях этой фирмы реализован свой подход, ее продукция пользуется заслуженным качеством и отличается продолжительным сроком службы.
Однако, как и сам дизель, ТНВД критичен к качеству топлива, и даже использование изделий такой знаменитой фирмы, как Bosch, не позволяет применять низкокачественную солярку.
Редукционный клапан насоса ГУР
ГУР можно считать обязательным элементом оснащения современного автомобиля, в том числе семейства ВАЗ, например таких, как 2114, 2170, Приора. Его конструкция отрабатывалась достаточно долго и доказала свою эффективность. Функциональное устройство ГУР приведено на рисунке
Такое устройство при работе насоса создает повышенное давление, которое через гидроцилиндр и систему рычагов поворачивает колеса в зависимости от изменения положения руля. Это реализует любой ГУР, и установленный на ВАЗ 2114 тоже. Однако существует некоторое ограничение, которое необходимо учитывать. ГУР рассчитан на работу при определенном давлении, и его максимальное значение не должно превышать установленной величины. Для каждого автомобиля она своя, для ВАЗ 2114 это будет шестьдесят-сто атмосфер.
Вот для исключения превышения заданной величины и используется редукционный клапан. Особенно это актуально, когда руль встает на упор, и если не принять защитных мер, ГУР может быть разрушен. Поэтому изготовителями автомобилей с ГУР не рекомендуется держать руль в крайних положениях. В тех случаях, когда необходимо найти, где находится редукционный клапан, искать его надо в насосе, именно там обеспечивается необходимая величина давления на выходе.
Такой элемент, как редукционный клапан, является обязательной частью многих систем и обеспечивает их защиту при работе в самых разных условиях. Его назначение – избежать превышения давления в системе и благодаря этому предохранить ее от разрушения или повреждения.
znanieavto.ru
Opel Antara обЖОРИК › Бортжурнал › Ремонт насоса ГУР за копейки. Восстанавливаем редукционный клапан
Симптомы: ГУР живет своей жизнью (хочет — усиливает, не хочет — не усиливает, ВЗАИМОСВЯЗИ С ПРОГРЕВОМ НЕТ!).
Если ГУР перестает усиливать по мере прогрева авто, при повышении оборотов руль становится легче, то копать нужно глубже, сейчас не об этом.
Обычно причиной самопроизвольных отказов ГУР является нарушение работы редукционного клапана насоса.
—
Добираемся из ямы со стороны правого колеса
— откручиваем рожковым ключом на 16 трубку
Полный размер
— откручиваем пробку (назовем ее так условно) накидным ключом на 22
— теперь самое интересное. Вот этот редукционный клапан находится в корпусе ГУР, доставать его нужно из того отверстия, откуда вытащили пробку. Достается так: пальцем (я использовал указательный ))) ) надавливаем на него, обратно его толкает пружинка, и резко отпускаем. Раза с 20-го эта штука почти вылетит, после чего поддеваем чем нибудь тонким (лезвием канцелярского ножа) и достаем. Пружинка остается там, она нам не нужна.
Полный размер
разбираем клапан
Полный размер
на фильтрике, который откручивается ключом на 11, я увидел порванную прокладку. Нашел в гараже какую-то похожую и заменил. Также прочистил фильтрик и все детали карбклинером
для наглядности — винт с резьбой на 6мм, новая прокладка на нем и рядом старая
ставим прокладку на фильтрик
собираем клапан
еще раз клапан
Собираем всё обратно, заливаем жидкость ГУР Dexron-VI (ушло 600мл). Поворачиваем колеса от упора до упора пару раз на заглушенном двигателе, предварительно их вывесив. Заводим (насос может пожужжать), ждем минут пять, вращаем руль от упора до упора пару раз, глушим. Ждем полчаса-час, чтобы вышли пузырьки (жидкость будет похожа на газировку). Все это время контролируем уровень жидкости в бачке.
У меня ГУР заработал, чего и вам желаю!
www.drive2.ru
ГУР (Гидроусилитель руля) — бортжурнал Nissan Mistral 1995 года на DRIVE2
Без каких либо предпосылок или причин, вдруг из бачка начало выкидывать жидкость, насос гура стал издавать треск, всё на заведенную машину. Думал, может что попало в шланг и нет правильной циркуляции жидкости. Открутив шланги с бачка и насоса гура, со шлангов всё прекрасно сливалось и после этого насос заработал. Пару дней поездив, решил послушать как насос работает, в салоне все тихо, а на первый завод с утра есть треск, буквально 2 секунды и тишина. Было слышно только при открытом капоте. Пришлось разбирать и не ждать, пока в не нужный момент откажет.
Разбирал и ставил несколько раз. Один раз где-то ошибся по меткам и руль стал тугим, в следующий раз собрал все по меткам, руль стал как надо, но появился не уходящий треск, который был в самом начале. В итоге выяснилось, что порвалась сетка на редукционном клапане, не понятно по какой причине. В итоге взял контрактный с Японии и поставил.
Моё мнение такое, если бегут прокладки на насосе, то менять их надо уже тогда, когда сильно побегут. А если что случилось другое, сначала смотреть обычный клапан и редукционный, они снимаются без снятия насоса. Дальше уже сам насос снимать, хотя если есть износ в самом насосе, все равно уже не отремонтировать. Но для себя можно попробовать))) Но если на другой машине насос стоит в труднодоступном месте, то несколько раз снимать и ставить может быть накладно, если делать у механиков.
Стрелкой показано, где стоит редукционный клапан. Собственно с него и надо начинать, а не разбирать весь насос, как выяснилось позже.
Снятый насос выглядит так.
Сзади насоса откручиваем крышку, держится на четырёх болтах.
Вверху сама крышка. Снизу насос. Стрелками выделил метки. Кто не запомнит, как правильно стаяла овальная деталь, то на крышке отпечатались следы меток. Метки все надо соблюдать, иначе насос не будет работать.
Первой стрелкой отмечены лепестки, они вставляются в деталь под номером 2. Лепестки по износу должны быть ровные. В детали под номером два, отверстия под них тоже должны быть ровные, идеально. Под номером три, с внутренней стороны не должно быть никаких потертостей. У меня везде всё ровно было.
Клапан, который показан на первой фотографии. Чтобы разобрать, надо вытащить втулку.
Разобранный клапан.
Разобранный клапан.
Дальше вытаскиваем редукционный клапан. Он стоит за клапаном-болтом. Вытащить можно пинцетом (есть щель, где стрелка), либо сверху постучать (где на первой фотографии указано стрелочкой) и он выпадет, это если насос не снятый. На снятом просто перевернуть его вниз и потрясти.
Вот так выглядит редукционный клапан. Стрелкой номер один показана поверхность, которую нельзя царапать. А под стрелкой номер два может кто разбирал этот кончик? Не понятно снимается или нет, и должны ли быть еще какие-то детали, потому что у меня на нем порвалась сеточка. Смотрим следующее фото.
Порванная сетка, из-за который и были у насоса проблемы.
www.drive2.ru
ГАЗ Соболь 4×4 › Бортжурнал › Внешний предохранительный клапан для насосов ГУР
Время идёт и постепенно всё стареет и портится.
Вот и у меня на Соболе Борисовский насос приказал долго жить.
На холодном масле выдавал давление 100 атмосфер а с прогревом давление падало до 50 атмосфер и провернуть руль на месте приходилось двумя руками.
В общем надоело мне это дело и решил я поплотнее изучить тему ГУР. Так сказать для себя и изнутри.
Так вот.
Первое что я выяснил это то что вместо Борисовского ШНКФ.453471.115-40 лучше ставить Елецкий НПЛГ9/10-16 насос ГУР. Дело в том что Елецкий насос больше и обеспечивает большую производительность. Ну и второе и самое важное это то что он практически не убиваемый.
В связи с тем что Соболь машина тяжелая насос испытывает дополнительную нагрузку и постепенно «подгорает». Ну а если ещё и колёса побольше поставить то…
В общем насос я нашел. Как оказалось цена на Елецкий насос в 3 раза ниже чем на Борисовский (наверное потому что завод ГАЗ ставит на свои машины Борисовские насосы). И вот тут началось самое интересное…
Ребята из Гидролаба посоветовали поставить на машину внешний предохранительный клапан.
Всё дело в том что в каждом насосе есть предохранительный клапан который настроен на определённое давление. Для Волги это 90 атмосфер, для ГАЗели и Соболя это 125 атмосфер. И всё бы хорошо но завод говорит что более 5-ти секунд держать руль в крайнем положении нельзя. Просто нельзя и всё, без объяснения причин… А причина проста как валенок. У насоса есть вход и выход т.е. магистраль низкого давления от бачка к насосу и магистраль высокого давления от насоса к редуктору. Так вот если на редукторе руль повернуть в крайнее левое или правое положение то золотник в редукторе полностью перекроет ток жидкости и будет создано максимальное давление в системе. Откроется предохранительный клапан в насосе и как бы закольцует насос самого на себя. Соответственно работая под такой нагрузкой насос начинает быстро греться а это приводит к быстрому выходу насоса из строя.
В общем уговорили меня в Гидролабе на установку внешнего предохранительного клапана который устанавливается либо на рулевой редуктор, либо в разрыв нагнетательной магистрали от насоса к редуктору и имеет отдельный отвод в бачок для слива масла в случае полного перекрытия золотника редуктора ГУР что происходит довольно часто при движении по бездорожью.
Полный размер
предохранительный клапан и его составные части
Полный размер
предохранительный клапан в сборе и готов к установке
более подробно про работу внешнего предохранительного клапана можно почитать по ссылке gidrolab.ru/statya01_VneshnKlap.shtml
Там же если кому интересно можно установить или заказать установочный комплект.
Клапан подходит ко всем машинам ГАЗ и УАЗ.
Давление в клапане настраивается по желанию заказчика.
Цена вопроса: 3 500 ₽
Нравится 63 Поделиться: Подписаться на машину
www.drive2.ru