Menu

Обработка лонжеронов внутри – Лада 4×4 3D Двухместный Каблук › Бортжурнал › Антикоррозионная обработка отремонтированных брызговиков лонжеронов (Часть 2)

Обработка лонжеронов и порогов изнутри — бортжурнал Opel Omega Трудяга 1988 года на DRIVE2

Продолжаем обработку авто, теперь всё будет изнутри. Для начала купил резиновые пробки от ВАЗ 2 разных диаметров

В порогах делал по 2 отверстия под пробки на 15мм и заводское отверстие немного рассверлил под 20мм.

А пока я рассверливал отверстия, creemossa мне выравнил порог который я ранее по дурости загнул

creemossa в работе

В передних и задних лонжеронах рассверливал всё на 20мм, в некоторых местах очень проблемно рассверлить потому как металл порой попадался очень толстый и в 3 слоя, а т.к. диаметр не маленький, то и закусывает сверло очень часто, хоть для этого я и выбрал свёрла как можно более приближенные друг к другу, для меньшего перехода.

нужно было 7 свёрл, чтобы просверлить отверстие на 20мм

Закусывать конечно не перестало, но стало заметно меньше, руки всё равно разбиты до крови от постоянных закусываний. Пока немного фото отверстий, хоть их намного больше, фотографировать все незачем, смысл думаю понятен.

3 отверстия с разных сторон от аммортизатора

под рычагами

Ну а дальше делаем гадость для заливки, которая состоит из: масло отработка, мовиль с цинком, пуш.сало, мастика и пенопласт.

Всю эту гадость разогреваем для однообразной консистенции, даём немного остынуть и заливаем внутрь через пистолет под гравитекс. Всего этой гадости я залил около 10 литров на всю машину, мешал 4 раза и заливал пока не текло со всех щелей, после затыкал пробками. Всё это я делал 2 дня, точнее 2 по пол дня, фото после уже нет, был грязный с ног до головы, чуть отмылся =)

creemossa в работе

www.drive2.ru

Москвич 2140 Красная Бестия rebuild › Бортжурнал › Нужна помощь. Обработка лонжеронов.

В общем, же результатом долгой работы передние лонжероны были приварены на законное место, подкапотка погрунтована и покрашена акрилом.

Теперь стоит вопрос такой: Как обработать внутри идеально лонжероны? Покупать мовили в баллонах и тп не хочется и нет денег лишних сейчас, да и мовиль со временем сохнет. Хочется все максимально дешево и максимально правильно и эффективно. Рационально, в общем все сделать. И как их полностью пролить? Ведь внутри там вставки для болтов крепления балки. А спереди лонжероны глухие. Даже если вырезать/выбить ту вставку, то сразу за ней шпильки для буксировочных проушин.

Хочется дедовскими ингридиентами. Есть пушсало, нигрол, литол, отработка. Хочется все это смешать в кашу-малашу и залить. Но как это сделать, чтоб пролить лонжероны внутри от и до? Компрессора в личном пользовании нет, но найти можно будет.

Приветствуются дельные советы, ссылки на Ваши БЖ, где была проделана такая же работа, или ссылки на внешние источники. Выслушаю все «за» и «против».

Краткая история ужаса «Как это было»

1






Нравится

114



Поделиться:













Подписаться на машину

www.drive2.ru

Антикор лонжеронов — бортжурнал Mitsubishi Delica Белый ВОЛК 1994 года на DRIVE2

Плановые работы по антикору перешли на защиту лонжеронов изнутри. Для обработки лонжеронов использовал смесь три в одном. Пушечное сало (не путать с со свиным салом), вот выдержка с источника знаний: (ru.wikipedia.org/wiki/%D0…_%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE)
Пушечное сало (жарг. пушсало), смазка ПВК пушечная — консервационная (защитная) смазка; нефтяное масло, загущённое петролатумом и церезином; содержит антикоррозионную присадку. Основные эксплуатационные характеристики: высокие адгезионные и консервационные свойства, водостойкость, удерживается на наклонных и вертикальных поверхностях. Работоспособна при температуре −50…+50°С. Область применения: защита от коррозии металлических изделий, предотвращение ржавления изделий из черных и цветных металлов, консервация металлических изделий и механизмов. Внешне напоминает литол, содержит около 1 % ингибитора коррозии. Основное предназначение — консервация артиллерийского и стрелкового вооружения, а также прочей военной техники. Используется также при изоляции наземных трубопроводов.
Второй компонент мовиль с содержанием цинка и третий – масло для гипоидных передач.
Технология обработки такова, вначале в лонжики задул из пистолета подогретое масло для гипоидных передач и оставил на сутки. Не стал брать отработку, так как новое масло пахнет как французский парфюм (решил себя побаловать). Почему для гипоидных передач, исходя из общений со знающими людьми, а так же курения Интернет форумов, выяснил его способность вытеснять влагу и хорошо распространяться по изделию.
На второй день сделал равные пропорции, перемешал и хорошенько всё подогрел на огне до жидкого состояния. По ощущению, можно пушсало ложить поболее! Предстоит обработка вторым этапом, попробую сделать консистенцию другую (накидаю сальца побольше). Задние лонжероны у ласточки имеют строение в два этажа, через вскрытый пол (через верхний этаж лонжеронов) обработал полости нижних лонжеронов, верх не трогал, так как нужно заварить вскрытый пол. После обработки лонжиков, заварил вскрытый пол ласточки (вскрывал для интеграции калитки запасного колеса) подробно в журналах:
www.drive2.ru/l/7428329/
www.drive2.ru/l/7542330/
www.drive2.ru/l/7599453/
www.drive2.ru/l/7737704/
www.drive2.ru/l/7776295/
www.drive2.ru/l/7901262/
и усиления лонжеронов изнутри: www.drive2.ru/l/7053088/
Швы обработаны кислотным грунтом, по мере высыхания ждёт обработка герметиком для сварных швов, а далее продолжим обработку верхних лонжеронов и перейдём к вибро-шумо-теплоизоляции пола авто! Всем удачи, продолжение следует.






Нравится

42



Поделиться:













Подписаться на машину

www.drive2.ru

Volkswagen Passat Variant В-3 Черный PG-syncro › Бортжурнал › Антикорозийная обработка днища багажника и задних арок. Часть 1.

Сразу после лечение «кариеса» в нише запаски я отправился в давно известное мне место.
Там я был около трёх месяцев назад.
А именно 27 апреля 2015 года.
Тогда мне обработали передние арки.
Правда для пробы я выбрал тогда жидкий антикор — Раст Стоп.

Первый раз я был на антикоре 22 ноября 2014 года.
Тогда это была лёгкая поверхностная обработка перед установкой основного ресивера.

Сейчас же мне мне нужна нужна тяжёлая защита.
Пришлось подождать у ворот.

Пока ехал без бампера трубка левой стойки попала на диск и перетёрлась.
Стойка естественно спустила.
Благо трубка была длинная и подрезав повреждённый участок,
удалось восстановить жизнеспособность стойки на месте.

Заехал в бокс.
Объяснил что мне требуется.
Решили промыть внутри лонжероны и обработать их внутрянку.
А грязи там оказалось предостаточно.
Горшнями можно было доставать.
Перед подушкой(которая скрыта в недрах задних лонжеронов пассата) сначала высыпалась земля.

Вот что было после того как горшни три земли было высыпано на пол.

Пассат разули.
Сняли задние колёса.
Задрали на уровень — что бы было поудобней промывать лонжероны.

И процесс пошёл.
Не быстрое это дело.
В отличие от поверхностной обработки прошлого года эта процедура заняла почти два часа.
Промывка.
Продувка воздухом. Сушка.
Одним словом — смотрите картинки.
Они всё пояснят.

Один струёй вдувает воду, смывая грязь.
Второй открыв пробку встречает поток воды и если встречаются крупные частицы — вытаскивает их.

Так вываливались приличные отслоившиеся куски пуш-сала.
Так промыли оба лонжерона.

Потом машину подняли повыше и открыли пробки(заглушки) впереди.
Теперь вода проходила сквозь всю машину внутри.
На фото видно как струя лъётся в области переднего крыла.

Теперь внутри чистота !
Левый:

Правый:

Далее отмывка днища и арок.
Тщательно на подъёмнике отмывается днище, все закутки, кромки арок.

Смывается вся грязь с ресивера.

Промываются все проблемные места за арками.

Далее пошла сушка и подготовка к «грязной работе».
Хотя всю работу этих мастеров можно назвать грязной.
Я решил подождать в сторонке и процесс сушки выпустил из фоторепортажа.

Препарат для тяжёлой обработки арок готов.
Баллон заряжен.
Короткий перекур…

И в путь.
Пошла обработка.

Сначала арки.
Потом днище.

Всё.
Баллон пуст.

Сфоткал его название поближе.

Антикор+антишум арок проведён.
Теперь можно обрабатывать как следует днище.
Начинается вторая часть.
Обработка другим уже препаратом.

Ну вот такой рассказ(фоторепортаж) с пятничной обработки моего авто.
Продолжение с результатами работы следует.

www.drive2.ru

обработка лонжеронов до сварки — бортжурнал Mazda 626 65% 1989 года на DRIVE2

Полный размер

общаясь с профессионалом как правильно присрать лонжероны к днищу услышал, что вот просто вварить а потом же обработаешь.мовилью всякой и тд тп(это слова человека, который варит авто за деньги, арки всякие, пороги лонжероны, с ставит латки) я ему мол как же так, голый металл внутри остается. он отвечает, что мовилить чаще нужно или сварочным грунтом перед сваркой пройтись

купил я значит сварочный грунт(в баллоне). риска.обезжирка.облив. выглядит норма.сохнет быстро.сдирается чуть ли не ногтем… варить -да, действительно можно по прямо этому грунту, тк он токопроводящий. как бы не горит вокруг шва, те не боится температуры. но он не является изолятором.особенно если учесть, что прилипает к металлу херово, то толка от него мало.

поэтому до вварки лонжерона к днищу грунт новол(соотношение цена качество у этой марки, хотя материалы так себе) 2к эпоксидник покрывает лонжероны изнутри и днище снаружи. затем места, где будет сварка, зачищаются и все ок. внутри все покрыто красиво грунтом-изолятором с неплохой адгезией . в местах сварки несколько подгорел но это несущественно совсем(вот там и будет работать чача в виде антикора). фото как смог сделал. вообщем-то видно как внутри все в эпоксиднике.

когда лепится слоеный бутерброд при связке силовых частей(связывал лонжерон с днищем и мордой в одной точке), то не получится грунтовать или один лонжерон можно неделю варить, пока высохнет пока то се. поэтому беру замазку+пушсало+немного масла моторного.нагреваю, перемешиваю и смазываю этой чачей внутри. варю.снова мажу и тд, внутри лонжерона стопроц все заантикорено, если учесть, что с солью это все никак не сообщается, то ходить будет долго. конечно сварка постреливает. дым, вонь. зато внутри ржавчина не появится. фото связки и антикора нет. по окончанию переварки во все отверстия от души (я не жадный) закачаю подобного рода чачу

Полный размер






Нравится

46



Поделиться:













Подписаться на машину

www.drive2.ru

Audi 100 V2.6 🇩🇪 V A G › Бортжурнал › Обработка днища и восстановление лонжеронов

Сколь бы крепкими немцы ни делали ауди в 90-е, а «плохие руки» портят всё. Так оказалось и в моём случае, когда хозяева не досмотрели как следует днище, в результате чего сгнили задние лонжероны.

После ремонта днища изнутри(отчёт), принял решение не ждать злой белорусской зимы с солевыми реагентами, и сделать наружний ремонт днища, чтобы предыдущая работа не оказалась проделанной зря.

Пару дней назад я уже публиковал несколько фотографий, однако почитав комментарии, меня поразило количество неравнодушных(кому интересно, почитайте).

Все в один голос проскандировали против подобных манипуляций с машиной, но одно мне стало ясно — эти люди никогда самостоятельно не проделывали подобный ремонт в альтернативном положении машины, будь то яма, либо эстакада, без мата и ожёгов сварочных брызг за шиворотом, с окрашенной битумом головой.

Я специально не отвечал на комментарии, в надежде на то, что хоть один комментарий окажется по делу, где человек объяснит, что же именно здесь опасно, но кроме поверхностной ругани ничего не увидел. Хочу сказать лишь одно — машина имела три точки опоры и была достаточно надёжно зафиксирована, а всю процедуру по запрокидыванию проводили опытные в этом деле люди, поэтому забегаю вперёд и категорически не советую самодеятельничать в этом деле.

Однако я по-прежнему передаю привет любителям ввалить бабла за сторонний ремонт, и на этом обсуждение прекращается 🙂

Итак, перевернули мы машину на бок и ободрали всё то, что отслоилось от предыдущей обработки прежнего хозяина, зачистив ржавчину и обработав эти места цинкарём:

После этих манипуляций машина была оставлена наночь, как раз в это время работал цинкарь:

Когда я обрабатывал днище изнутри, то удивился, как хорошо оно сохранилось. Но если тогда речь шла о салонной части днища, то взглянув на уличную часть, удивился тому, насколько качественно немцы сделали эту машину. А ей скоро 23. Это при том, что новый «солярис» гниёт уже в 3.

Сквозные дыры в днище отсутсвовали как вид, а глубокие язвы ржавчины присутствовали лишь в необработанных местах, под тепловым экраном глушителя, как раз там, куда поленились залазить предыдущие владельцы, и под защитным пластиком в конце порога у заднего колеса — больное место, как ты не лечи его.

Подготовка к варке сгнившего лонжерона:

На фотографиях хорошо видно, что цинкарь отлично справился со ржавчиной, которую не достала грубая обработка:

Голый металл я обработал «грунтом по ржавчине 3в1», в составе которого так же имеется цинкарь:

Для лучшего сцепления, не дав грунту полностью высохнуть, через несколько часов нанёс антикоррозийную резино-битумную мастику в несколько слоёв, выжидая примерно пол часа между слоями.

Восстановленные лонжероны:

Обязательно все пробочки на место:

Готово:

На работу ушло два дня. Работали вдвоём, с обеда и до темноты. Для подъёма и посадки машины потребовалось 6 человек.

www.drive2.ru

Лада 4×4 3D Двухместный Каблук › Бортжурнал › Антикоррозионная обработка отремонтированных брызговиков лонжеронов (Часть 2)

Знаю, что многие просто приваривают накладку, красят ее и быстренько собирают машину, не уделив внимание коррозионной защите нового места, пренебрегая этой процедурой.
Т.к. воздушные зазоры между слоями металлов будут при любом раскладе, агрессивная среда и конденсат очень быстро начнут разъедать металл с внутренней стороны. Вентиляирующие отверстия там деалть бесполезно — слишком плотное примыкание, вода и грязь будет просто там скапливаться и ухудшать ситуацию.

Поэтому, выбрал такой вариант. После всех сварочных работ отбиваем окалину, зачищаем швы, проверяем на качество проварки, травим преобразователем всё, что только можно и хорошенько просушив, (в моем случае по инструкции нужно ждаь два дня). Просушка преобразователя ржавчины — очень важный момент, т.к. поспешив, можно нарваться на один подленький момент — в местах скопления преобразователя будет не чистая поверхость, а липая субстанция, на которой не будет держаться краска. Поэтому, после травления всех щелей, через пару часов я продул их копрессором, выгнав излишнюю влагу. И дав окончательно просохнуть.
После обезжириваем накладку и красим хотя бы в два слоя. Использовал алкидную эмаль, держится отлично, доволен. После просушки все видимые полости максимально плотно набиваем автоластилином или оконной замазкой, дабы создать некое подобие герметичности. Она-то нам и понадобится для залива в полость накладки и заводского брызговика жидкого антикора, который пропитает все труднодоступные места и со временем превратится в менее жидкий воск, заполнив все щели, куда бы мог попадать кислород или влага.
В ремонтной накладке делаем несколько отверстий диаметром 3мм, чтобы закачать внутрь полости восковой антикор. Благодаряя нескольким отверстиям на разной высоте можно отлично контроллировать, куда антикор попал и в каком количестве. В зависимости от степени пропитки, аккуартно затыкаем отверстия снизу вверх. После этой процедуры отверстия заполняются автопластилином, обезжириваются и заклеиваются строительным скотчем. Все, осталось нанести мастку, т.к. краска просто обязана быть покрыта каким-либо шумо-виброгасящим составом, защищающим не только от шума, но и от абразивного воздействия. На мастике не стоит экономить — берите проверенный вариант, который не задубеет через пару лет, т.к. отдирать ее — то еще удовольстиве. Какой пользовался — не помню 🙁
Мастику лучше наносить, предварительно разогрев до жидкого состояиния, а не разбавив зимически. При таком раскладе она схватится несколько быстрее. Слышал часто, что знатоки советуют погонять по полю, дабы мастика покрылась пылью и переставала липнуть, так вот, этого делать не нужно, достаточно через пару дней нанести на нее тоненький слой любой низкопобной краски из баллончика.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Может показаться странным, но краска создает отличную пленку и до мастики можно будет даже дотрагиваться без каких-либо последствий. Пачкаться она больше не будет.
И, как завершение, могу сказать, что лонжероны тоже нужно проантикорить, т.к. во время сварочных работ лакокрасочное покрытие могло быть повреждено. Выбирать способ покрытия нужно правильно, в зависимости от внутреннего состояния металла. Зомби-нивы лучше проливать раст-стопом, который пропитает всю ржавчину, новые или живые — качественным восковым для скрытых полостей.

Скобы-фиксаторы тормозных трубок рекомендую обновить на новые оцинкованные + привязать к трубкам небольшими отрезками тонкой лески, чтобы при какой-либо непредвиденной ситуации они не выпали на дорогу, а просто остались висеть. После их сборки и фиксации рекомендую тоже затолкать во все щели автопластилин, который не позволит реагентам проникать в сочленения и окислять металл, сохранив все элементы в первозданном виде.

Полный размер

Полный размер

Для обработки всех новых деталей использовал:
Преобразователь ржачины с цинковым наполнителем от фирмы Элтранс
Алкдную эмаль по ржавчине Dufa Retail Metal
Восковой анткор Tectyl ML
Мастику не помню какую.
Автопласилин серого цвета, «Эффект» ПолиКомПласт. Не берите коричневый, он — с камнями внутри попадается.
Но, лучше не тратить время на всё это, а купить что-нибудь на раме и получить бОльший потенциал для творчества 😉

www.drive2.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о