Menu

Ремонт задней подвески форд фокус – Ford Focus Hatchback German production › Бортжурнал › Замена рычагов задней подвески Focus 2 . Капитальный ремонт подвески Focus 2 . Part 3

РЕМОНТ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ. Разборка — бортжурнал Ford Focus Hatchback Bass-Line 2006 года на DRIVE2

Решил самостоятельно отремонтировать заднюю подвеску. Дело оказалось достаточно сложным. Большинство болтов прикипело. Особенно подпружинные рычаги к балке (развальные болты). Честно сказать очень выручает пневмоинструмент, балгарка и горелка. Без этих составляющих даже не сунулся бы в этот блуд.
Подводных камней нет, за исключением болтов, которые надо сперва очистить от слоёв ржи и убедившись что насадки одеваются плотно и до конца.
Абсорбер тоже прикреплён в не совсем удачном месте. Снять удалось лишь когда опустил балку Торкс30 не пролезал к болтам. Короче чтоб его снять или поменять — необходимо скинуть балку — БРЕД!
Предлагаю теперь взглянуть на фотоотчёт по работе. Если возникнут вопросы — пишите, всем отвечу.

Малыш в боксе )

Работа поснеслась… постепенно снимаем крепежи рычагов.

Когда отвернул сайлент продольного рычага — серединка вывалилась из него)

В таком состоянии были подруливающие

Продольный рычаг

Пневмоинструмент очень кстати!

Балка крепится на 6 болтах, Домкратим за низ и опуская, снимаем абсорбер.

Продольные сняты — пора опускать балку

Балка демонтированна

Вот так выглядет выражение «закончилась задняя подвеска»:

Рычаги для перепресовки сняты. Завтра инстал новья.

Вот такой отчёт. Хочется посоветовать не повторять такое без опыта ремонта.


Цена вопроса: 0 ₽






Нравится

29



Поделиться:













Подписаться на машину

www.drive2.ru

Ремонт задней подвески. часть 1 — бортжурнал Ford Focus Sedan 1.6 2004 года на DRIVE2

Сегодня вечером освободившись от всего побрёл в гараж где меня поджидала моя подвеска.

Разбирал один))
Первым делом залез под машину и все болтовые соединения хорошенько пропшикал вдшкой) далее снял задние колёса и взгромоздил на них машину) подложив пару дощечек)

Потом отсоединил датчики абс, снял тормозные тросы, открутил обе ступицы( скажу что ступицу открутить не так уж и просто, она держится на 4 болтах, к которым доступ ограничен)
Сняв с тупицы барабаны увидел что колодкам осталось жить совсем не долго, тоже под замену.

Далее снял стабилизаторы и металлическую рейку. Забыл сфоткать) но там ни чего в принципе интересного нету, на стабилизаторах всё резинки полопались.

Дальше снял амортизаторы, съёмниками снял пружины. Пришлось попотеть, даже съёмниками эти пружины тяжело снимать(может у меня съёмники плохие) Верхние накладки как новые) даже менять не буду)

открутив 6 болтов снял весь подрамник в сборе)) (Болты откручивались хорошо, закипевших не было)

На этом решил что на сегодня хватит)) завтра если дел не будет то пойду разбирать дальше)
на последок закинул все болты в преобразователь)) мне нравиться фирмы хорс) давно им пользуюсь)

Ах да, под машиной стало сразу чисто)))

Итого для всего этого понадобился ключ(головки) на 13, на 15, удлинители разной длины, труба(метровая), съёмник пружин, преобразователь) местами пользовался ещё металлической щёткой) и конечно же WD-40))
Вроде ни чего не забыл)

www.drive2.ru

Ремонт задней подвески — бортжурнал Ford Focus Sedan 2.0 MT / 163hp 2006 года на DRIVE2

Сразу прошу извинить за отсутствие фото — во-первых, был довольно-таки ограничен по времени, во-вторых банально просто очень грязные руки, даже перчатки не помогли против грязи и вэдэшки, которой ушло почти баллон.

Итак, Фокусу 18 апреля исполнилось десять лет со дня схода с конвейера, и к сожалению десятый год его жизни был о-о-очень омрачен Омскими дорогами нагромождениями ям и кочкарей. Так что под конец рабочей недели было решено порадовать авто (и себя =)) обновлением задней подвески.

Вкратце, что решил делать — да практически все =), но по бюджетному варианту. В результате были закуплены запчасти в виде такого вот списка:
— Амортизаторы Kayaba Excel-G 343413 (2 штуки)
— Пружины усиленные Kilen 53234 (2 штуки)
— Нижние передние поперечные рычаги (кости) Sidem 3574 (2 штуки)
— Сайлент-блоки верхних поперечных рычагов (серпов) Lemforder 31940 01 (4 штуки)
— Сайлент-блоки продольных рычагов («бабочки») Sidem 803900 (2 штуки)
— Сайлент-блоки внутренние подпружинных рычагов Hanse HR 402 182 (2 штуки)
— Сайлент-блоки наружные подпружинных рычагов Hanse HR 402 183 (2 штуки)
— Стойки стабилизатора (L-образные) NK 5112522 (2 штуки)
— Комплект пыльников-отбойников для задних амортизаторов Monroe PK 174 (1 штука)
— Комплект болтов для задней подвески Ruville 855201 — на всякий случай, из всего комплекта пришлось использовать только пару болтов =)
— Нижняя опора двигателя Lemforder 35394 01 — заодно поменять.

В итоге, затарившись комплектухой и сорганизовавшись со старшим товарищем, выдвинулись в сторону бокса.

Первая засада не заставила себя долго ждать — смотровая яма была занята, так что пришлось задирать зад авто на подставки и раскидывать подвеску в положении «буквой Зю» — ну да ладно, не привыкать, засчитаем это как тренировку к мероприятию «водка пить, земля валяться» =)
Вторая засада проявила себя после скидывания задних колес — надо было снимать суппорты дисковых тормозов, чему мешали бурты на тормозных дисках. Впрочем, болгарка и пять минут времени — и имеем проточенные диски. Погнали дальше.
Третья проблема — болты крепления костей в продольном рычаге. Со скрипом выкрутили их из гаек, а дальше выниматься болты отказались — намертво прикипели к внутренним обоймам сайлентов. Выпилили их нахрен =)
Отдельный привет тому доброму инженеру, который догадался абсорбер паров топлива прикрепить к задней поперечине-подрамнику. Без снятия этого абсорбера невозможно извлечь правый развальный болт, чтобы снять правый подпружинный рычаг. Так что запасаемся звездочкой-торксом, и надеемся, что болты крепления абсорбера не прикипели намертво. Мне с этим повезло =).

Далее дело пошло повеселее — перепрессовали сайлент-блоки в серпах, вытащены и выкинуты старые пружины, у которых к тому же было обломано где-то по витку, подпилены и выбиты сайленты из подпружинных рычагов, выбиты «бабочки» из продольных рычагов, сняты и заменены на новые амортизаторы.

Прессовать подпружинные рычаги было в принципе не так уж и сложно, даже при отсутствии пресса — обошлись тисками. Пришлось только нарезать из трубы проставок, чтобы П-образный профиль рычага не загнуть при перепрессовке. Первый рычаг сопротивлялся около получаса, ибо опасались его закосячить, на второй ушло уже около пятнадцати минут — опыт все-таки понемногу накапливается =). На этом этапе наступил вечер субботы, и пришлось разойтись по домам.

На следующий день, поматерившись на моросящий дождь, выдвинулись обратно. Хитом дня была перепрессовка «бабочек» в продольные рычаги — пресса-то нету, а тиски для этой цели маловаты были. Так что одна труба в роли опоры рычага, вторая в роли оправки, и кувалда в роли орудия пролетариата =). Нормально все влезло на свои места, четко, ровно и как надо. Тут уже освободилась яма, но авто без задней подвески как-то не особо желало передвигаться, так что нам этот факт радости не доставил.

Итак, все что надо восстановлено/перепрессовано/заменено, начали собирать все обратно. Тут уже постиг смысл той проставки в 113 мм высотой, задающей расстояние между внешним концом подпружинного рычага и подрамником. Именно при таком расстоянии от подрамника до рычага в сервис-мануале рекомендована затяжка всех болтов подвески. Все просто — хрен вы иначе нормально закрутите болты в продольном рычаге на серпах, костях и подпружинных, можно сказать — состояние максимально нагруженной подвески. Тут уж пришлось залезать самому в багажник, а коллеге поджимать рычаг домкратом, так как машина поднималась с проставок и расстояние между рычагом и подрамником не выдерживалось. Были бы удерживающие приспособы для пружин — было бы проще, но увы…

После сборки подвески решено было заодно на освободившейся яме поменять нижнюю опору двигателя (она же ограничитель крутящего момента), так как конкретно начала доставать мелкая вибрация на холостых. В принципе, все как у всех — скинул защиту, снял подушку и кронштейн, поставил новую подушку, завел, затянул на заведенном двигателе, поставил все на место. Мелкая вибрация ушла, осталась только жесткая вибрация при разгоне — ну это уже повод для диагностики внутренних ШРУСов, как-нибудь потом озадачусь этим.

www.drive2.ru

Ford Focus Hatchback German production › Бортжурнал › Замена рычагов задней подвески Focus 2 . Капитальный ремонт подвески Focus 2 . Part 3

Ссылки на части серии статей по капитальному ремонту подвески Ford Focus 2.
Часть 1. Как купить оригинальные запчасти в 2 раза дешевле на примере комплекта для установки передних аммортизационных стоек
Часть 2. Замена передних амортизационных стоек.
Часть 3. Замена рычагов задней подвески.
Часть 4. Замена рулевых наконечников.
Часть 5. Замена стоек стабилизатора.
Часть 6. Развал-схождение колёс.

Приветствую всех.

Ну вот и нашлось время написать следующую часть серии статей «Капитальный ремонт подвески Focus 2».
Темой этой части будет «Замена рычагов задней подвески».
Выставление сход-развала — обязательная процедура после замены подпружинных рычагов.
Работы желательно производить вдвоём.

Сделаю сначала небольшое, но важное отступление на тему выбора подпружинных рычагов.
Рычаги подпружинные задней подвески на Ford Focus 2 бывают 2 типов:
1) кривые рычаги (у меня именно такие, стойки стабилизатора на них имеют форму буквы Г ) (аналогов не найдено абсолютно никаких)
2) прямые рычаги (сами рычаги прямые, стойки стабилизатора используются также прямые) (есть аналоги фирмы Mayle — возможно купить сразу комплект всех задних рычагов — о качестве сказать ничего не могу)

ВНИМАНИЕ ! Если купить неверные рычаги, то ни стабилизатор, ни стойки стабилизатора НЕ подойдут. (были люди которые умудрялись вкорячивать прямые рычаги взамен старых кривых с кривыми стойками стаба, которые были прикручены просто под сумасшедшими углами — речи о нормальном функционировании даже не идёт).

ВАЖНО ! Развальные болты, гайки и шайбы нужно обязательно покупать одного производителя (разная резьба у Ford и Mazda точно на 100%). Лучше купить новые, чтобы не было проблем с выставлением развала. p/s развальные болты и т.д. от Ford стоят дороже в 2 раза и не факт, что лучше.

развальный болт, слева форд, справа мазда

Зачем менять рычаги ?
90% случаев замены рычагов — расслоение сайлент блоков. Некоторые хотят сэкономить — купить только сайленты и перепрессовать их, но ни к чему хорошему это не приведет, т.к. в стальные рычаги их нормально запрессовать не получится, в итоге они начнут вываливаться — вы их попробуете прихватить сваркой, что может испортить сам сайлент…

Купленные детали:
1. Рычаг подвески задней подпружинный Ford — 1 548 460 — 3200р * 2шт (кривые рычаги только оригинал)
2. Рычаг подвески задней поперечный нижний Ford — 1 703 145 — 1346р * 2шт (финис от фокуса3, по финису фф2 1061668 дороже в 2 раза — как обычно в стиле Ford)
3. Развальный болт Mazda — BP4K-28-66ZB — 271р * 2 шт
4. Эксцентриковая шайба Mazda — BP4K-28-473A — 133р * 2шт
5. Гайка Mazda — 9YB1-01-209 — 170р * 2шт

Дополнительные инструменты:
Помимо ключей и трещеток с головками желательно прикупить:
1. Газовую гарелку (около 500р) — у меня оба болта нижних рычагов напрочь прикипели к сайлентам — пришлось плавить горелкой сайленты на старых рычагах, чтобы их вытащить, 1 балончика хватило.
2. Керамическую смазку — чтобы смазать новые болты во избежании последующих проблем с закисанием и прикипанием (надолго и для себя лучше смазать), (медная думаю тоже прокатит).
3. Необходимо иметь 2 домкрата (2 подкатных вообще круто)
4. WD-40 естественно, какой ремонт без неё.

Процесс замены рычагов:
Полный процесс описывать не буду, т.к. в интернете куча информации, рассмотрим наиболее важные моменты:
1. Замена рычагов производится поочередно на 2х сторонах с поддомкрачиванием машины и снятием колеса.
(поддомкратить лучше повыше, чтобы 2й домкрат влез потом под рычаг)
2. Сначала откручиваем болт стойки стабилизатора со стороны стабилизатора, затем снятие подпружинных рычагов производится в первую очередь со стороны колеса, перед вытаскивании болта необходимо поддомкратить рычаг, чтобы не выстрелила пружина, если вам всё таки удастся вытащить болт. После того, как вы вытащили болт со стороны колеса понадобится 2й человек : 1 держит нижнюю часть рычага, второй убирает домкрат, 1 аккуратно опускает вниз рычаг до полного расслабления пружины, после чего пружина вытаскивается и откручивается уже развальный болт, снимается полностью рычаг.
3. Нижние поперечные рычаги скорее всего открутить не получится — для этого и нужна нам газовая горелка, которой мы усердно плавим прикипевшие к болтам сайленты. (Будьте аккуратны с горелкой — не расплавьте проводку и шланги, не подожгите ничего).
4. !ВАЖНО! Пружина сверху и снизу имеет пластиковые прокладки. Верхняя прокладка при снятии пружины может упасть, нижняя прокладка 100% остаётся в старых рычагах и естественно эти прокладки нужно переставить в новые рычаги.
5. Обязательно смазывайте все болты, чтобы через пару лет у вас не было проблем с развалом зада, да и вообще с их откручиванием при необходимости.
6. Не забудьте переставить со старых рычагов резиновые отбойники (новые стоят около 400р/шт, смысла нет покупать)

Серповидные верхние поперечные рычаги я не менял, т.к. у них с сайлентами всё нормально видимо по причине гораздо меньших нагрузок.
Времени на замену ушло около 3 часов (у всех будет по разному в зависимости от того как быстро получится открутить все болты).

Старые подпружинные рычаги

Старые нижние поперечные рычаги с выжжеными сайлент блоками

расслоившийся сайлент подпружинного рычага 1

расслоившийся сайлент подпружинного рычага 2

расслоившийся сайлент нижнего поперечного рычага 1

расслоившийся сайлент нижнего поперечного рычага 2

Надеюсь кому-то данная статья пригодится.
Буду рад ответить на ваши вопросы и естественно репостам.
Удачи, до встречи на дорогах и просторах drive2.

www.drive2.ru

Ремонт задней подвески — бортжурнал Ford Focus Sedan Rus (Zetec 1,8) 2003 года на DRIVE2

С приходом весны застучала задняя подвеска. Решил менять передний верхний и нижний рычаги, а так же стойки заднего стабилизатора — были видны признаки износа.

Передние верхние рычаги задней подвески

Нижние рычаги и стойки стабилизатора

Стал разбирать, состояние, так сказать, не очень. Сайлентблоки нижних рычагов имели сильный перекос, что видно на фото. Они то в основном и стучали. Но я сначала поменял верхние рычаги.

Потом взялся за стойки заднего стабилизатора поперечной устойчивости. Они были тоже не в лучшем состоянии. Износились, имели люфт.

При откручивании одной стойки сломался болт

Ну и наконец нижние рычаги, которые доставили больше всего хлопот.

Были проблемы со снятием одного из нижних рычагов.
Как известно, сайлентблок состоит из внутренней и внешней металлических втулок, соединённых между собой при помощи завулканизированного резинового слоя. Так вот, один из болтов которым был прикручен рычаг приржавел к внутренней втулке сайлентблока. Да так хорошо приржавел, что при попытке его откручивания разорвался резиновый слой сайлентблока. Внутренняя и внешняя втулка прокручивались между собой, а болт не выходил ни туда, ни сюда, даже при помощи кувалды. Не помогла и залитая с самого начала WD-40, болт намертво приржавел в втулке сайлентблока.
Выход из этой ситуации мы с друзьями видели только один — резать сайлентблок рычага в купе с болтом болгаркой. Было крайне неудобно работать болгаркой, но дело было сделано, и рычаг удалось выковырнуть. Ну а дальше всё просто.

Знаю, барабаны ужасные) есть планы и на них

Правая сторона

Левая сторона

На последнем фото отлично видны все три детали подвески)
Стук пропал, а новые стойки стабилизатора дали подвеске большую жёсткость, а машине лучший отклик и управляемость на дороге!

www.drive2.ru

Ремонт задней подвески — бортжурнал Ford Focus Sedan 1.8 Ghia 2004 года на DRIVE2

Летом прошлого года ремонтировал заднюю подвеску, заменил подпружинные рычаги (груши), на них были трещины от тяги стабилизатора и умерли сайлентблоки, что встречается у многих, заменил сайлентблоки в серпах и в продольных рычагах (бабочки или ушастые). При разборке пришлось использовать болгарку и резать газом, так как многие болты закисли и не хотели выкручиваться. Попутно выяснилось что на одной пружине сломан один виток, пришлось срочно ехать в магазин за пружинами, купил KYB RA5048 (Lesjofors могли привезти только на следующий день, но ждать было некогда). Артикул сайлентблоков для серпов Lemforder 3194001? нужно 4 шт, ушастый взял Ruville 985217, он усиленный, как на Фокусе 2 RS. Рычаги подпружинные (груши) Meyle 7160500041, они идут в комплекте с крепежом, их усилил шайбами от растяжки восьмерки. Обязательно нужно запастись болтами для крепления рычагов, для серпов я взял SWAG 50929451.

Полный размер

Усиленный сайлентблок Ruville 985217

Полный размер

Он же.

Полный размер

Тоже он.

Полный размер

Ruville (справа) в сравнении с двумя Lemforder (слева).

Полный размер

Они же.

Полный размер

Усиление подпружинного рычага.

Полный размер

Усиленный рычаг.






Нравится

37



Поделиться:













Подписаться на машину

www.drive2.ru

36.Ремонт задней подвески — бортжурнал Ford Focus Hatchback Morello 2008 года на DRIVE2

Неделю назад перетряхнули переднюю подвеску и теперь время заняться задней.
Еще зимой я решил ремонтировать кардинально и надеюсь надолго) не захотел перерисовывать сайлентблоки.
Запчасти потихоньку закупал с января, сейчас даже страшновато смотреть сколько они стоят.

Полный размер

1.Кости LEMFORDER 3200701 — 1139*2=2278р.
2.Подпружинные рычаги(кривые) FORD 1548460 — 3698*2=7396р.
3.Задние стойки стабилизатора LEMFORDER 3201001 — 590*2=1180р.
4.Серпы LEMFORDER 3200801 — 2*1520=3040р.
5.Развальные болты MAZDA BP4K2866ZB — 2*255=510р.
6.Гайки MAZDA 9YB101209 — 2*211=422р.
7.Шайбы MAZDA BP4K28473A — 2*188=376р.
По хорошему нужно было купить и остальные новые болты для остальных рычагов. Это мы поняли когда болт на кости не стал откручиваться…
В итоге в 9 вечера путем обзвона друзей были найдены новые болты для костей.
При помощи распила и матов снимались болты костей, родные развальные болты.

Полный размер

После установки практически всей новой задней подвески развал был выставлен в 0, пока не доеду до стенда.
На 3D развале чуть удивился когда увидел, что по задним колесам параметры находятся практически в норме с учетом «на глаз» затянутых болтов. Но за 900р. подкорректировали и перед и зад.
Каких то супер ощущений от замены подвески я не получил, т.к она была только в предсмертном состоянии, но еще доживала свои дни, не как у некоторых — сайлентблоки просто вываливались. Единственный дискомфорт доставляла правая стойка стабилизатора которая постукивала.
Итого:
Запчасти — 15500р.
Работа — 3000р.
Развал — 900р.


Цена вопроса: 19 400 ₽
Пробег: 91500 км






Нравится

81



Поделиться:













Подписаться на машину

www.drive2.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о