Сальники приводов – Nissan X-Trail Dark Blue SPL-148.8dB › Бортжурнал › Замена сальников переднего-заднего привода, неудачная попытка замены пыльника внутренней гранаты.
Замена сальников приводов. — DRIVE2
Напишу небольшой фото отчет о замене сальников приводов механической коробки передач, может кому сгодится.
Виновники торжества
Итак для замены сальников понадобится:
ключи на 15,18
Головки на 12,13,15,18 + ключ трещотка
Прокладка поддона картера арт. AMDGAS157
Сальники 2 шт. арт. AMDSG239 (с синей резинкой)
Масло трансмисионное для полной замены 2 литра. (себе залил eurol fultrasyn 75w90 gl 3/4 арт. E1100761L, )
Оправка для запрессовки сальника, или подходящую по диаметру вещь (можно подобрать обрезок трубы или головку) Я ее заказывал сделать токарю. за 200 р.
Баллонный ключ, молоток, большая отвертка с прямым лезвием, домкрат, упоры (бруски), гвоздодер, не помешает и лом, пустую канистру под слив масла, любую кисточку или зубную щетку и много тряпок
Из химии: самый дешевый очиститель тормозов (он же обезжириватель), керосин, WD-40 (или любой другой растворитель ржавчины), фиксатор резьбы.
Моя версия замены сальников подразумевает еще и подтяжку дифференциала.
Ну поехали.
1. откручиваем, немного, головкой на 12 11 болтов крышки поддона картера, крышка скорее всего будет держатся на прокладке, поддеваем плоской отверткой и сливаем масло с коробки, как сольется, поднимаем посильней левую сторону машины чтобы вытекло оставшиеся 300 мл масла (на полную высоту штатного домкрата достаточно). после того как стекут остатки масла, снимаем совсем крышку поддона картера и снимаем старую прокладку.
Сливаем масло
2. Домкратим машину, снимаем колеса, и ставим передок на упоры(бруски) с обоих сторон.
3. Снимаем шаровые. Отворачиваем ключем на 15 фиксирующий болт шаровой опоры, выбиваем его, вытаскиваем из паза провод АВС и вбиваем в этот паз большую отвертку или небольшое тонкое зубило. Для того чтобы палец свободно выходил из поворотного кулака нужно поддомкратить стойку так, чтобы рычаг встал параллельно земле, в других положениях рычага палец шаровой опоры просто клинит в поворотном кулаке
4. Отворачиваем рулевые наконечники ключ на 18
5. Вынимаем сначала правый привод из КПП. Поддев гвоздодером или монтажной лопаткой за внутренний шрус, преодолевая сопротивление стопорного кольца, легким усилием привод выходит из КПП, после чего привод отводим вместе со стойкой и поворотным кулаком немного в сторону. На ту часть которая выйдет из кпп лучше сразу одеть пакет чтобы на него не попала грязь.
PS. Лучше всего сначала вынуть правый привод, поставить новый сальник на место, воткнуть привод обратно а уже потом вынимать привод с левой стороны и заниматься там заменой сальника. В этом случае не придется ловить выпадающий дифференциал, он будет держатся на правом приводе когда вы открутите корончатую гайку затяжки дифференциала.
6. Вынимаем сальники из своих посадочных мест. Советую даже и не пробовать вынуть сальники и потом запресовать их на месте, это крайне не удобно, не тратьте свои время и нервы. Легче снять корончатую гайку затяжки дифференциала и фланец и на столе, спокойно, без нервотрепки, очистить, выбить и запрессовать сальники. По времени это займет 100% меньше времени, нежели вы будете делать это не снимая посадочных мест сальников прям на КПП.
Ну и все по порядку:
С правой стороны немного очищаем от грязи и откручиваем 2 болта на 18 держащие » планку пыльник» ( он мешает)
а затем отворачиваем 5 болтов на 13 крепление самого фланца и вытаскиваем его ( во избежании повреждения резинового колечка уплотнения, фланец следует вынимать строго ровно по оси привода немного покручивая из стороны в сторону, поддев ее отверткой с одной стороны можно создать перекос и срезать уплотнительное кольцо. на всякий случай арт. 96243159. можно купить заранее новый) Далее, спокойно, на столе, очищаем фланец от грязи керосином или очистителем тормозов, оч удобно это делать кисточкой или зуб. щеткой. Далее, с внутренней стороны фланца, плоской отверткой и молотком выбиваем старый сальник, а затем с помощью оправки запрессовываем новый
. Минутное дело. и ставим фланец на место предварительно смазав уплотнительное кольцо и резинку сальника маслом.
Мурзилка рекомендует смазать болты фиксатором резьбы, но я этого не делал из-за отсутствия фиксатора.
Далее ставим правый привод обратно. Вставляем привод в дифференциал немного прокручиваем, чтобы сошлись шлицы и держась за стойку и поворотный кулак резким движением вставляем привод до конца. Проверить защелкнулось ли стопорное кольцо очень легко посмотрев в дифф.
7. Переходим к сальнику с левой стороны. аналогично вынимаем привод, выкручиваем корончатую гайку, предварительно зуб.щеткой лучше очистить немного по кругу и маркером поставить риски на гайке и КПП и посчитать за сколько оборотов открутится гайка.
( т.к. гайка оч. туго идет, первый оборот при откручивании лучше делать небольшими ударами, упираясь в зубы коронки отверткой или железным стержнем, далее она будет легко выкручиваться) После, не напрягаясь на столе очищаем, выбиваем, запрессовываем новый сальник
Полный размер
, проверяем и смазываем уплотнительное кольцо (арт. 96243158) можете заранее купить новое. и закручиваем гайку обратно.
8. Закрутить корончатую гайку обратно на столько же оборотов, за сколько она открутилась, чтобы совпали риски.
9. вставляем привод обратно
Правильно затянуть корончатую гайку можно только покачивая из стороны в сторону сам дифференциал и по немногу затягивать гайку пока люфт не исчезнет. после того как люфт диффа изчез подтягиваем гайку еще на 3 зуба и фиксируем болтом с пластиной. В идеале, если вы правильно сосчитали обороты то риски должны совпасть. Очень удобно отследить люфт, при покачивании диффа смотреть на внутренний шрус, как только он перестает шевелится все люфта нет.
Для понимания какой люфт убирается затяжкой корончатой гайки
Многие, ошибочно, как и я до недавнего времени, пытаются затяжкой этой гайки убрать люфт «привода в дифференциале» качая за привод. А эта корончатая гайка затягивает «дифференциал в корпусе» коробки передач, и не каким боком не влияет на люфт привода в дифференциале.
РS В моем случае я открутил гайку за 5 оборотов, потом закрутил обратно на 5 и у меня еще оставался люфт в диффе. В итоге люфт убрался только на 7 оборотах. Счастью моему не было предела когда я все собрал и поехал и гул на скорости 60-70 практически пропал.
10. Ставим новую прокладку поддона картера, предварительно обезжирив прилегающие поверхности.
Откручиваем сапун, ключем на 17 и заливаем через него 1,8 л. нового масла.
11. Прикручиваем шаровые ( вставлять так же лучше чтобы рычаг был параллельно земле), рулевые наконечники, прикручиваем колеса и в принципе и все.
www.drive2.ru
Nissan X-Trail Dark Blue SPL-148.8dB › Бортжурнал › Замена сальников переднего-заднего привода, неудачная попытка замены пыльника внутренней гранаты.
Всем добрый день.
Постараюсь максимально коротко и доступно, хотя заранее знаю что так не получится))
Так как зима в Астане одна из самых суровых времен года и морозы достигают ниже 50 градусов, в итоге такая погода- *убила* множество резиновых деталей.
Но как выяснилось заметив беду вовремя, еще не значит что все хорошо пройдет.
Целый день ушел на поиски подходящих сальников по всем ближайшим магазинам, и центрам обслуживания.Так как время доставки оригинальных было около 15-25 дней, решил брать то что есть, а дальше смотреть по обстоятельствам и потекам.
Сальники нашел в одном лишь месте на Салеме в 25 бутике у Руслана(Астанчане привет).
Как выяснилось при установке передний один в один как заводской, задний не совсем подходит…но все это выяснилось опять же во время установки.
Комплект, масло+пыльник+оба сальника.
Теперь о сальниках:
Общий вид еще запакованны.
Сверху(встает как оригинальный) Снизу задний(необходими немного подточить металический край, и встанет как родной)
Сальник передний, внешне один-в один как оригинальный, который достали с коробки.
Передний сальник.
Задний же немого отличался, лишь тем что не был поверх прорезинен.
Сальник заднего привода.
Внешне старые сальники один в один, единственно задний немного меньше, оба соответственно порванные, и задубевшие.
Немного о пыльнике:
Пыльник которые мне *подобрали* по каталогу вышел около 500руб-комплект пыльник+шрус+хомуты.
Пыльник внутренней гранаты.
Как выяснилось, разобрав привод и гранату, пыльник был намного больше и тем не менее он был неправильной формы крепления по большому диаметру а именно…
По левую сторону оригинальный пыльник который я снял, а по правую тот что мне подобрал е%&*@ продавец на рынке.
Вот он в моих руках, по словам людей с форумов, этот пыльник подойдет только на ПРАВУЮ сторону передней внутренней гранаты.
Был очень зол, за то что оплачиваю работу при этом нету детали для замены, пробежался по ближайшим магазинам, ничего нормального подобрать не смогли, в итоге оставил старый пыльник, так как внешне он целый, немного продавливало из под хомутов.Заменил хомуты и шрус теперь буду наблюдать.
Так как все работы делал со знакомым, есть возможность описать как и что снимали.И так по порядку.
Замена переднего сальника привода:
1.На стоячей машине скидываем колпачек диска, аккуратно снимаем шплинт ступицы, и берем ключ+головку на 32 и трубу метр-два и ослабляем гайку.
2.Поднимаем машину, скидываем колесо, выкручиваем гайку ступицы, откручиваем шаровую от кулака.
3.Поворачиваем кулак, вытаскиваем гранату из ступицы, аккуратно выбиваем привод из коробки.
4.меняем сальники либо производим любые ремонтные работы с приводом.
Итого 25-30 минут и все что не хотело откручиваться открутилось.
Пол дела сделано.
Далее как вытащили привод извлекаем сальник из корпуса коробки либо дифференциала.
Старый сальник извлекли
Меняем сальник на новый.
С задним сальником почти так же, только там мы откручиваем 2 поперечных рычага от кулака, и так же немного вывернув его на *улицу* вытаскиваем привод.Меняем сальник и собираем все в обратном порядке.
По ходу дела поменял масло в переднем+заднем (мосту-дифе) незнаю как правильно назвать))Ушло около литра.Остаточным смазал болты-гайки.
Итого на работу ушло около 4х часов, при этом разбирали гранату, и бегали искали пыльник по магазинам.
Уже 3й день, все сухо, в любом случае буду тепер почаще заглядывать под машину.
Всем сухих сальников, и чистых рук!
~Zoomy
www.drive2.ru
Лада 2108 «Разведчица 086 СССР» › Бортжурнал › Замена сальников на КПП, пыльника наружной гранаты и покраска приводов.
Всем очередной огромный привет. Вот и готов поделиться с вами о проделанной работе. И так о покупке запчастей писал ранее Теперь давайте об их установках. Первым делом решил заменить сальник первичного вала кпп — 2108-1701043. Чтобы достать старый сальник, пришлось немного повозиться.
Старый сальник
Установка простая, смазываем сальник и с помощью подходящей оправки (трубы) или выколотки запрессовываем его. По книге дана глубина его запресовки 3,5 +- 0,2 мм. Смазав направляющую втулку литолом — ставим ее обратно и закручиваем 3 болта М6.
Запрессовка и сборка
Следующее на очереди замена сальника правого привода 2108-2301034Р. С начало демонтировали сам привод, удобно упереть монтажку в прилив на корпусе коробки. Сальник очень просто поддался снятию. Будьте внимательны сальники на правую и левую стороны разные, как по коду так и маслосгонным насечкам на самом сальнике, к тому же есть стрелочки которые указывают, что у правого по часовой стрелки, а у левого против часовой. Сальник запрессовываем так же подходящим по диаметру куском трубы и помогаем оправкой. Не забываете смазать сальник, до запрессовки.
Снятие привода и сальника
Запрессовка нового
Ремонтом, заменой пыльника и вообще гранатой занимался в первый раз, поэтому и был куплен съемник для снятия. Разборка прошла довольно быстро. Установив съемник и выкручивая болты из закрепленной пластины они давили вторую пластину тем самым выдавливали гранату с вала привода. Когда вторая пластина уперлась в упорное кольцо, взяв выколотку и легким постукиванием граната с лезла с вала.
Снятие наружной гранаты
Одел пыльник на вал, вычистив старую смазку из гранаты, заполнил новой 40см3. Установив новое стопорное кольцо 2121-2215084 на вал, с помощью деревянной проставки напрессовал гранату. Пришло время установки хомутов. Вот в этот момент даже не пожалел, что купил съемник хомутов за 126р. Без них, провозился бы гораздо дольше. Вот и заменен первый раз пыльник гранаты.
Сборка
Посмотрев на привод решили с 4epenallika покрасить вал, уж больно он ржавенький. Все материалы были поэтому проблем не возникло. Зачистили вал, покрасили с начало грунтовкой, а затем уже черной краской. Результатом остались очень довольны.
Зачистка и покраска грунтовкой
Готовый результат после черной краски
Тоже самое предстояло с левой стороны. Снятие привода, замена сальника левого привода 2108-2301035Р. Замечу, что старые сальники были установлены на герметик.
Снятие привода и сальника
Запрессовка сальника
Покраска вала левого привода.
Зачистка, грунтовка и краска
Теперь предстояло заменить последний 4й сальник штока выбора передач 2108-1703042-01. Если с предыдущими вопросов не возникало, то как вытащить этот представление не имел. На помощь пришел очень отзывчивый finn2108 подсказав, что можно. аккуратно закрутить саморез и вытащить сальник. Сальник очень быстро подался и был заменен новым.
Сальник штока передач
Теперь предстояло установить 3ю шпильку крепления стартера. Конечно понимаю, почему ее нет. Так удобнее его снимать, не надо лезть с низу, когда там стоит защита. Но хочу все собрать как должно быть, поэтому метчиком прошел резьбу и закрутил шпильку, размера М8х16 вполне хватит для шайбы и гайки.
3я шпилька
На очереди встало снятие маховика. Чтобы его зафиксировать использовал имеющийся фиксатор от ваз 2101. Подобрав по толщине трубочку и болт по длинее. А купленный ранее фиксатор служит для установке его в отверстие для стопорение маховика во время замены ремня грм. Пускай лежит, еще пригодится.
Фиксатор маховика
Прежде чем откручивал маховик, нанес маркером пару меток. К тому же, до меня уже стоят аккуратные 2 метки. Открутив болты крепления маховика, снял его и защитный экран. Экран еще предстоит вымыть.
Маховик
Экран
Естественно сальник свое уже отработал и дал течь.
В масле
Поэтому, все это отмыл и увидел, что сальник стоит фирмы фирмы Elring такой же как и маленький сальник коленвала
Чистота
На этом пока все, до скорых встреч читатель моего бж.www.drive2.ru
Что такое сальники. Применительно к машине. Читай, запоминай
Сегодня я хочу поговорить об уплотнительных элементах практически любого двигателя внутреннего сгорания – простыми словами сальники. Многие из вас слышал про них, но не многие представляют, что это такое и куда устанавливаются. Однако, не смотря на всю простату строения, они выполняют важные задачи, такие как удержание смазывающей жидкости в агрегатах. Сегодня я постараюсь простым и понятным языком рассказать про эти элементы …
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
Как обычно, для начала определение
Сальник – приспособление, которое используется в автомобиле с целью уплотнения сочленений различных деталей и вращающихся валов, работающих по принципу возвратно-поступательных движений.
Основная функция, которую они выполняют – полная герметизация мест стыка неподвижных или подвижных поверхностей.
Простыми словами, они уплотняют валы и «стенки» их корпусов, не давая вытекать смазывающей жидкости наружу.
Принцип работы и устройство
Суть такого уплотнительного приспособления состоит в следующем: внутри его корпуса, где сквозь него проходит ось шпинделя, есть «коробка», внутри нее располагается специальная набивка — уплотнительный материал. Он плотно прижимается к оси шпинделя.
При этом возникает сжатие материала уплотнителя, в результате чего он плотно прилегает с одной стороны к поверхности шпинделя и к стенкам своей камеры с другой.
Вследствие этого создается полная герметичность, которая не позволяет рабочей среде выходить за пределы своего корпуса.
В механизмах с небольшим диаметром поджатие уплотнительного материала осуществляется с помощью накидной гайки, с большим диаметром – использованием анкерных болтов.
Где используются?
Сальники в автомобиле в основном используются в его силовом агрегате. Так, в каждом двигателе есть две таких детали в коленвале, а в тех моделях, где используется зубчатый резиновый ремень – еще и в валах, что выходят из двигателя.
Таким образом, в моторе автомобиля есть следующие типы подобных приспособлений:
- Передний для коленчатого вала;
- Задний для коленчатого вала;
- Для балансира;
- Для масляного насоса.
Все они должны быть изготовлены с термостойкого материала, поскольку в результате быстрого вращения деталей происходит нагрев сальников. Если они будут изготовлены из обычного нетермостойкого вещества, будет происходить их подгорание и полное разрушение.
Еще один вид автомобильных сальников, который для качественного выполнения своих функций должен иметь специальную конструкцию – сальник ступицы. Такой узел должен иметь высокую прочность и специальную конструкцию – быть армированным, иметь дополнительные кромки защиты от пыли и грязи, проникновение внутрь деталей которых приводит с быстрому разрушению сальника.
Выбор и замена сальников
Одна из основных особенностей, которая отличает такие детали, является их стоимость: он совсем невысокая. Но вместе с тем замена этой автомобильной детали намного дороже в сравнении с ее стоимостью.
Имеет свои особенности и выбор сальника. Для нормального функционирования следует покупать для автомобиля именно ту запчасть, что подходит для конкретной модели. Кроме того, не рекомендуется ставить на иномарки запчасти отечественного производства.
Если же не удается найти требуемую деталь под конкретную модель транспортного средства, то при выборе новый сальник должен иметь меньшую ширину, чем требуется – никаких проблем с установкой и использованием не должно возникнуть. А вот узел с большей шириной никак не подойдет.
В случае выбора модели такой детали без нарезки и пыльника на рабочей поверхности она не прослужит больше 30 тысяч километров пробега. Пыльник предотвращает проникновение грязи внутрь сальника, нарезка обеспечивает сбрасывание излишков масла назад в картер. При отсутствии же таких дополнительных приспособлений срок службы сальника значительно уменьшается.
Особенности замены
Существует одна важная особенность в замене этой запчасти: на валу мотора, куда будет установлен новый сальник, может присутствовать немалый износ от кромки старого. В подобном случае подбирать деталь следует так, чтобы ее кромка была немного смещена относительно оригинала. Также можно установить новую деталь с дистанционным кольцом, которое обеспечит сдвиг кромки относительно предыдущего положения.
Когда в вале мотора присутствует сильный износ подшипников, желательно при замене выбирать сальники с маслогонными рисками. В таком случае деталь прослужит намного дольше, чем при выборе запчасти без такого приспособления.
Перед началом замены сальника необходимо точно определить, из-за чего именно старая деталь пришла в непригодность. Кроме того, важно точно понимать, какие проблемы может успешно решить замена старого сальника на новый, а какие такая замена просто скроет. Примером такого случая может быть повреждение поверхности вала или же его свободное перемещение, что категорически недопустимо. Замена сальника в таком случае может на некоторое время завуалировать проблему, но в будущем это может привести к более серьезным поломкам.
Таким образом, сальник – важная деталь, которая используется во многих подвижных и неподвижных соединениях. Важной его особенностью является процесс замены, для качественного проведения которой важно иметь специальные навыки и знания.
Вот такая вот мелкая но все же важная деталь. Сейчас небольшое видео.
НА этом все, читайте наш АВТОБЛОГ.
avto-blogger.ru
Замена сальника привода МКПП — бортжурнал Mitsubishi Lancer 2006 года на DRIVE2
Всем привет!
Люблю когда в двигателе все исправно и ничего нигде не течет. В прошлом году устранил течь поддона картера, но после этого все равно остались масляные места снизу. Их причина — подтекание сальника правой полуоси МКПП. Оставил я эту течь до замены масла в коробасе, т.к. пробег у меня уже 115 тыщ, а менял ли предыдущий хозяин — неизвестно.
Вот наконец добрался я до замены масла. Начитавшись решил не экспериментировать и купил зарекомендовавший себя у лансероводов Castrol 75W-90 GL-4 (2х800р), а так же оригинальный сальник МКПП MD755526 (240р).
Castrol 75W-90 GL-4
Сальник привода MD755526
Полный размер
Далее открутил сливной болт на 24 (находится на МКПП слева по движению авто) и слил масло
Полный размер
Ну и заодно заливной болт на 17 (находится спереди МКПП напротив расширительного бачка антифриза)
Полный размер
Слева сливой, справа — заливной
Полный размер
Отчистил немного полуось от грязи
Полуось защелкивается в коробке стопорным колечком (видно на следующей фотке). Чтобы выдернуть ее из МКПП пользовался гвоздодером 🙂 Аккуратненько просовывал его между зеленой частью привода и корпусом МКПП… Полуось довольно легко поддалась и выдвинулась примерно на 2 см. Чтобы полностью вытащить полуось нужно открутить нижнюю шаровую, после чего стойку можно будет сдвинуть наружу, а вместе с ней выйдет и привод.
Полный размер
Привод после этого ложится на гофру выхлопа и чтоб не повредить пыльник подкладываем на выхлоп тряпочку.
Полный размер
Отверткой выковыриваем старый сальник. Слева старый, справа — новый
Полный размер
Затем аккуратненько очищаем от грязи и масла посадочное место сальника
Полный размер
Перед установкой смазываем внутреннюю поверхность маслом
Полный размер
Аккуратненько забиваем сальник на место. Я никакой оправки подходящей не нашел и забивал аккуратно по кругу маленьким молоточком обернутым в ткань. В принципе ничего страшного, довольно легко он встает на место
Полный размер
Далее ставим полуось на место, закручиваем шаровую и заливаем масло, не забыв завернуть сливную пробку. У Кстрола есть тоненький носик и делать это очень удобно без всяких шприцов. Я лишь вынул расширительный бочек антифриза, благо это делается 10 сек: стянул с него шланг, который идет от радиатора и потянул его наверх
Полный размер
Отсюда хорошо видно, что места там вагон и маленькая тележка))
По мануалу в КПП 2,1 литра. Сколько слилось — я не считал, залил две литрушки, сначала подумал мало… но когда вынул носик второй литрушки из заливного отверстия начало потихоньку по-капельке вытекать маслице. Значит масла в самый раз, завернул пробку и готово)
Вспомнив, что читал на форуме про сапун МКПП, засорение которого может приводить к выдавливанию масла через сальники приводов. Решил и его проверить тоже
Полный размер
Вот таким я его достал, да грязный но как он может забиваться так чтобы не стравливать давление — я не знаю…
Полный размер
Почистил и снаружи и изнутри. По сути это простой грибочек
Полный размер
Чистенький. На место его посадил через красный герметик, на который я поддон картера сажал
Вот собственно и все. По ощущениям скажу, что уж точно хуже не стало, даже кажется что передачи включаются легче и четче, но возможно это плацебо)) Главный вопрос как это масло покажет себя зимой — посмотрим.
PS на следующий день заезжал снова на яму глянуть на сальник — пока что все все сухо)
Всем бобра!
www.drive2.ru
Сальники приводов… — бортжурнал Honda Accord Sir-T 1998 года на DRIVE2
Всем привет. Чет последнее время стало больше свободного времени, и конечно это время надо уделить кому? Прально! Любимому авто.
Стал замечать, что через раз срабатывают лампы заднего хода. Непорядок! Надо исправить. Стало бежать масло из коробки через сальники приводов. Тоже непорядок! Надо исправить. И лампа. Контрольная лампа давления масла, при запуске мотора после долгого (ночного простоя) стала гореть 1-2 секунды. Тоже непорядок, и тоже надо исправить.
Запасся сальниками приводов, маслом в кпп и герметиком. Загнал аккорда в мастерскую и приступил.
Снял гофру впуска и вывернул лягушку заднего хода. Стал изучать, почему же она через раз работает то? А вот почему.
Контакт отпал. Просто взял и отпал…
Не долго думая, беру паяльник на 100 Вт и начинаю работу. Контакты, выходящие из датчика лудитьс с канифолью не хотели. Взял паяльную кислоту и отлично все припаялось.
Вот так вот теперь.
Сразу пропаял второй контакт, а то кто его знает — отвалится тоже и опять разбирать чтоли?
Так как защитную кожуру этих контактов каким то образом высушило и они развалились, то надо было эти контакты защитить от влаги, и тут на помощь приходит ИЗОЛЕНТА. Отличная весчь.
Теперь водичка сюда уже не попадет. Замотал, что называется, от души
Потом отвернул сливную пробку с коробки и слил масло. Удивлен был конечно, ведь после замены сцепления я проехал не так уж и много, а масло уже такое темное. Хотя… ХЗ может это всякое дерьмо отмывается от предыдущего владельца. Не думаю что он часто менял масло в КПП.
Вот такого оно цвета стало.
Справа сальник первый попал под замену, раз я в это стороне ползал и сливал масло.
Открутил крепление тормозного шланга, проводку датчика абс, и верхнюю шаровую. Вынул из ступицы ШРУС.
Из коробаса выдернул вал при помощи монтажки, так как за сам вал тянуть нельзя, ибо трипоид вывалится из внутренней гранаты. И металлической щеткой вычистил всю грязь
Отверстие под палец верхней шаровой.Надо начисто протереть и вычистить.
Вот теперь тут чисто и никакая грязь, в виде песчинок и прочего, не попадет в пыльник шаровой и это не приведет к ее быстрому выведению из строя
пыльник тоже желательно вычистить
Не идеально, но грязь туда уже не попадет.
А вот и сам сальник
Его я вынимал с помощью большой отвертки.
Новенький сальник
Можно старый сальник протереть и посмотреть на его износ.
Рабочие кромки нового сальника(слева) и старого(справа). Старый подустал
Протираем место установки нового сальника. Сильно выделываться я не стал и вычистил только место его посадки.
Я всегда сальники устанавливаю, промазав его по периметру тонким слоем герметика. А то был у меня случай, когда новый оригинальный сальник ставишь на место, а через время он потеть начинает по наружному периметру.
Ставим сальник заподлицо с выпирающей из коробки каемкой.
Затем начинаем сборку в обратную сторону.
Место прикосновения промазал смазкой шруса, чтоб вода не имела доступа вовнутрь пыльника
Ну и ставим по местам, то что лежит рядом с вами на полу.))
С правой стороной закончили. А левая сторона в следующей записи, так как фотки больше 20 штук не загрузить в один пост.
www.drive2.ru
Сообщества › FIATофилы › Блог › Сальники приводов / проблема с дифференциалом (Fiat Grande Punto)
Привет всем!
Столкнулся с такой проблемой… Текут сальники приводов 🙁 До этого менял их уже несколько раз, ставил Corteco, всё равно начинают течь очень быстро, полугода не проходит. Решил в этот раз «шикануть», заказал оригинал в надежде, что он не потечет. Я был удивлён, но сальники пришли разные! Левый оказался SKF, правый Corteco.
Сальник привода левый (Fiat 4 000 4620) — SKF
Сальник привода левый (Fiat 4 000 4620) — SKF
Сальник привода правый (Fiat 4 000 5030) — Corteco
Сальник привода правый (Fiat 4 000 5030) — Corteco
Удивило даже не то, что в оригинал идут разные производители, это нормально… А то, что у сальника SKF «бороздки» гораздо более мелкие и чаще идут — на фото отлично видно.
Собственно вопрос. Какой сальник в теории будет лучше? Как найти артикулы именно SKF?..
Но на этом проблема не закончилась. Замена сальников не помогла. Из-под правого сальника масло начало валить с новой силой. И всё на выхлоп, сразу вонь, ездить невозможно. Разбираясь почему так вышло, обнаружил, что обойма внутренего шруса болтается вверх-вниз на приличные миллиметра 3-5 (на глаз).
Fiat 5 518 2803 Обойма внутренего шруса
С таким люфтом никакие сальники не помогут. Слева тоже люфт есть, но значительно меньше, там течь перестало.
Что делать?.. Насколько я понимаю — разбит корпус дифференциала. В каталоге на Grande Punto я нашел только дифф в сборе:
«Fiat/Alfa/Lancia 4 681 0252 Корпус кпп и зубчатые колеса» (RAPP 14/57) за нереальные деньги — 80-100т.р!
Я начал искать по всем каталогам разных фиатов и понял, что этот дифф (арт. 4 681 0252) применяется на целой куче машин. Для примера возьмём каталог SEICENTO (1998-2010):
Дифф в сборе (SEICENTO)
на него идет как мой дифф 4 681 0252 (RAPP 14/57), так и другие с разными RAPP.
RAPP — это передаточное число дифференциала (спс за подсказку dekalex).
В этом же каталоге — внутрянка диффа (SEICENTO) есть отдельно корпусы дифференциала:
7 733 490 (RAPP 57/14)
7 733 488 (RAPP 15/58)
4 681 0254 (RAPP 57/16)
Ещё видел в PUNTO BZ — 4 653 7047 (RAPP 55/16).
Это то, что я ищу? Помимо SEICENTO видел эти артикулы в MAREA BZ GAMMA99, MAREA, PALIO, SIENA, PUNTO BZ и т.д.
Какой артикул брать? Самый подходящий 7 733 490 (RAPP 57/14) или любой, т.к. зубчатое кольцо я же смогу со своего диффа переставить…
Цены конечно тоже ад, но в 2-3 разадешевле, чем в сборе. Самый дешевые почему то 7 733 488 и 4 653 7047 — около 30т.р.
Если сверяться по каталогу Дифф в сборе (Grande Punto) / Дифф в сборе (SEICENTO), то там почти всё одинаково — сальники, подшипники… Разница лишь в обойме внутренего шруса:
5 518 2803 / Vema 16449 — Grande Punto
5 518 3134 / Vema 16448 — SEICENTO
на SEICENTO заменитель Vema стоит в 4! раза дешевле, чем на Grande Punto… Они взамозаменяемы?
Вот так много вопросов и так мало ответов… Машина стоит, ездить пока нельзя… Что делать — не знаю. Настроения ноль.
Прошу помощи и подсказок от знающих людей…
FIAT Grande Punto 1.4 8v 77 коней. Если поможет, могу скинуть VIN в личку…
www.drive2.ru