На холостых вздрагивает двигатель – ВАЗ-2106 Двигатель переодически вздрагивает на холостых. Был у мастера Сделал все регулировки. заменил свечи. не помогло
Ford Scorpio Сroc › Бортжурнал › Двигатель вздрагивает на холостых(подтраивает)
симптомы: обороты находятся в пределах 900-1100,т.е. стрелка тахометра постоянно перемещается, богатая смесь, расход 2 литра в час стоя, иногда падает до 1,7,но стабильности нет. находу на 1,2-ой передаче при оборотах 2000-2500 комп показывает бешеный расход 25-45 литров, когда едешь на 4-й при скорости 60-70 км расход 9-10 литров на сотню, едешь по трассе при скорости 90-расход 6-7 литров.
ездил на комп диагностику выдал 3 ошибки:P0141 02 SENSOR HEATER CIRCUIT MALFUNC(1-ый лямбда зонд замыкание) Р1000 MORE DRIVING NEEDED TO COMPLETE TEST.(требуется ещё поездить чтоб завершить тест) Ещё была ошибка расходомера. ошибки не скидывал((
что сделано:
1.была перебрана моторная коса, т.е. новые провода от разъёма до датчиков, кроме датчика коленвала, до него было не добраться, т.к. снимал во дворе, пришлось обрезать и впоследствии сделать скрутку.
2. заменил датчик холостого хода.
3. заменил расходомер.
4. заменил свечи
5.воздушный фильтр.
7.чистил инжектор сначала в сервисе, к двигателю подключали спец. установку для чистки, без снятия топливной рампы. потом снял посмотрел, форсунки чистые. контакты на форсунках нормальные, напряжение подаётся.
8. заменил 2-ой лямбда зонд
9.чистил клапан EGR шток ходит хорошо, мембрана не порвана. целостность трубки которая идёт за двигателем на впуск не проверял, не удобно подлезать.
10. чистил дроссельную заслонку.
11. проверял датчик положения дроссельной заслонки провалов в рабочем диапазоне нет. сопротивление 0.9-4.1
сечёт глушитель в средней части, ближе к выходной.
пока результатов по устранению трясучки нет=((
думаю на подсос воздуха во впускном или выпускном коллекторе…
неисправности в системе зажигания
Устранил неравномерную работу двигателя путём регулировки датчика холостого хода!Снял пломбу, покрутил регулировочный винтик и вуаля!обороты перестали скакать в районе 800-1200…теперь обороты чётко стоят в районе 900, расход топлива упал до 1 литра в час на холостом ходу. 2 года этот клапан парил мне мозг!=)
Пробег: 275000 км
Нравится 4 Поделиться: Подписаться на машину
www.drive2.ru
Двигатель трусит на холостых — «Моя Соната»
Просто у ДМРВ в основном в местах пайки нарушается контакт-следствие неправильные токи (схемотехнику кто понимает,тот знает,что к примеру 0.5 В это одна функция, 1.0 В это может быть другая функция, а 2 В вообще координально другая «ветка» графа переходов).Проще говоря чек может не гореть, а показания идут частично неправильные (возможны шумы).Катализатор вообще легко проверить двумя способами:
1)»Варварский» (мне так сделали «знатоки» мицубиси,но на машине изменений не почувствовалось,мое объективное мнение).Снимается выпускной коллектор вместе с катализатором.Затем паяльной лампой (в моем случае китайский газовы баллон с горелкой) и по 1-2 мин прожигаются соты.Якобы выгорает шлак,керамика остается живой.
2)Если стоит одна лямбда,можно просто выбить катализатор,но тут кому как повезет-возможно придется натолкать металлических мочалок для посуды.
Попробуй последовательное отключение каждого из датчиков.
Катушки/катушка(если трамблер есть) живые? Может чуть дохлая.
Есть способ проверенный на фольксе Б3,но не на соньке.
Берешь безконтактную ВАЗовскую,находишь провода коллектор/база (на катушке обозначенны К и Б соответственно,в штекере сонаты если перепутаешь,ничего страшного не будет-банально не заведется) и далее подключаешь ВВ провода (все безконтактные катушки могут выглядеть по разному,но принцип работы одинаков). Т.е. для проверки потребуется знакомый с нашемаркой (инж. 7,8,9,10,11,12,13,14,15,приора,калина,волга).
Есть еще одно место,туда вообще никто (судя по форуму) не заглядывает-
Вакуумный «грибок» на впускном коллекторе (со стороны дроссельного узла «внизу»).Помню я из него столько шлака выдавил .
После того,как прочистил оный агрегат машина начала чуть резвее откликаться на педаль газа (опять же мое мнение,но если почистить,кашу маслом не испортишь).
Sonata II 2.0 L GLS SOHC G4CP .
mysonata.ru
Двигатель трясет на холостых оборотахPassat WORLD — Volkswagen Passat-CLUB > Архив Форума > Архив > Архив 2009г. > машина стала дрожать на холостыхПросмотр полной версии : машина стала дрожать на холостыхСтраницы : 2308.11.2009, 20:30Добрый вечер! Машина моя в подписи, пробег родной 100 тыс, сегодня заметил что после прогрева, когда обороты падают до 800 машина дрожит. Не троит и именно дрожит, постоянно, без перемен. Когда даешь чуточку газа двигатель будто выходит из резонанса и в машине по ощущениям все идеально, без дрожи. Даже на горячий двигатель после езды на холостых дрожит. Обороты при этом стоят как мертвые. Что это, подушки двигателя накрылись? 08.11.2009, 20:35Привет,проверь нижную подушку двигателя.или может стоит промыть дросель.ГРМ менян на 100тыс км?08.11.2009, 20:58дрожь не сильная, мелкая, но заметная, я сразу почувствовал. Появилась вот, сегодня. Могут ли это быть свечи? я их неделю назад заменил, + 1 катушку. свечи бош, т.е не оригинал, но по каталогу подходят. хотя наверное вылезло бы сразу. А подушки разве не две? ГРМ в порядке вроде. Менялся.Xameleon Виско-муфта как поживает? Люфт есть?а может люфтящая вискомуфта вибрацию давать?а может люфтящая вискомуфта вибрацию давать? Да. Проверено на себе! Как только виско-муфта замыкается и начинает врачаться быстрее, появляется дрожь. При этом обороты не прыгают, пропусков нет. Летом у меня движек трясся как паралитик, похолодало-осень, дрожь есть, но чуток. А если разлетиться :str:
Новая виско-муфта уже ждет своего часа! 09.11.2009, 08:31мне почему то кажется что это подушки с похолоданием начали сюрпризы приподносить. мне почему то кажется что это подушки с похолоданием начали сюрпризы приподносить. :-k я так понимаю это при нажатии газа?
На ХХ, при нажатии на газ уже Муфта замыкается по температуре, поэтому на ХХ она тоже может врачаться 800об.м. Если есть люфт, то появиться дрожь.А если разлетиться Муфта замыкается по температуре увеличив обороты на пару десятков — жрожь исчезает. 09.11.2009, 14:33Сегодня завелся, и весь день ничего не дрожит. Думал может после гаража (в гараже -5) на улице -20. Нет, постояла на улице, все равно не дрожит. Ваг комом пропуски поискал — отсутсвуют. Мистика.09.11.2009, 17:08 может и мне к тебе в гараж машину загнать, авось перестанет. У меня вообще это проблема с первого дня покупки. как то во время покупки не обратил внимания, да и щас езжу не парюсь… вибрация не сильная, лучше или хуже за 20 тысяч не стало.На своем наблюдаю такую же проблему, знакомые сервисники сказали что первым делом надо почистить дроссельный блок, еще пока не пробовал…Добрый вечер, у моего авто тоже вибрация или точнее дрожь. В сервисе приговорили гидроопоры дв-ля, сказали что давно надо было менять. Заказал оригинал, жду. Пробег 136т — наверняка стоят с нуля и не менялись.Аlexxx3509.11.2009, 19:09pluha71 Отпишись , когда поставишь…Но сдается мне, лучше не станет :-k У меня тоже такая проблема, когда больше , когда меньше …Забил , не замечаю, т.к. искать источник, по ходу гемор еще тот…. На своем наблюдаю такую же проблему, знакомые сервисники сказали что первым делом надо почистить дроссельный блок, еще пока не пробовал… Досель это проще всего. Чиститься за 15 минут, если есть Ваг-ком и бук, делаем адаптацию еще 2 минуты на подключения и отключения. И все готово. Да вот только, здается мне что это не дросельная заслонка.Тоже самое и у меня , точно такая же проблема, как описал ее автор! Это продолжается уже 10 тысяч где то, не лучше, не хуже не стало. Неделю назад менял свечи(для профилактики) ,чистил дроссель (обороты шалили) и менял термостат(температуру не набирало)!Двигатель «трясется», т.е. работает неровноТак вот после чистки дроселя ничего не изменилось ,дросель отпадает.Знакомый моторист сказал, это либо подушки двиготеля ,либо подушка АКПП!Привет Всем! Извените вопрос немного не по теме если при включении скорости или отпускании сцепления происходит какойто не понятный удар типа тычка, это не по вашей теме, а то у меня такая хрень и я не знаю что это. 😳 а вам не кажется что все эти вибрации когда стоишь на драйве — из-за наших колхозных защит картера? они ведь там жестко замыкают что-то что не должно жестко замыкаться. кто-нибудь экспериментировал — без защиты вибрация остается или нет?10.11.2009, 11:47а вам не кажется что все эти вибрации когда стоишь на драйве — из-за наших колхозных защит картера? Причина моей вибрации проста до безобразия — по неопытности поставил не оригинальные подушки двигателя, ибо гидроопоры вытекли. И теперь двигун у меня как вкопанный стоит, вообще не сдвинуть, даже навалившись всем весом Если чё — защиты нету.10.11.2009, 12:13у меня механика, защита картера заводская. Сдается мне дело в свечах или изредка подглючивающих катушках. Вчера один раз сильно дернулась пока я сидел в машине разговаривал с человеком, мин 20 заведенная стояла, печка на всю молотит. Вот и думай в чем проблема. То ли не очень качественные свечи или катушки помирают медленной смертью.У меня защиты нетУ меня тоже авто. дрожит (на холостых), подушки движка смотрели в норме, поменял среднюю падушу (резинку), промыл инжектор (все это по советам)- бесполезно, диагностика показывает все в норме, правда на передачи дрожит больше. Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: при включении скорости или отпускании сцепления происходит какойто не понятный удар типа тычка У менятоже было (правда у меня АКПП)- оказалось датчик расхода воздуха накрылся.по-моему дело не в подушках. борюсь с этим уже пол года. бывает заводишь- работает тихо, не едет-летит, расход уменьшается, а бывает заведешь- начинает дрожать на холостых, работает движек как-то жестко, увеличивается расход. ошибок по ВАГ-КОМу нет. буду рыть дальше.Сегодня поменял гидроопоры двигателя — чуда не произошло, все осталось как было. Итого: гидроопоры- 6300р. + 1800р. работа :noo:Powered by vBulletin® Copyright © 2018 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot Почему дизельный двигатель вибрирует на холостом ходу Категория: Полезная информация.После запуска двигатель может слегка вибрировать, тем более в холода. Дизельные моторы больше подвержены этой проблеме, чем бензиновые, в силу своих конструктивных особенностей.motors4x4.ru
«вздрагивание» на холостых оборотах — 2.5 (двигатель и топливная система)
«вздрагивание» на холостых оборотах — 2.5 (двигатель и топливная система) — Клуб Hyundai Terracan
Jump to content ANTALATIS 0
- Стажер
- Пользователи
- 0
- 29 posts
- Пол:Женщина
- Город:г.Норильск, Красноярский край.
- Автомобиль:2.5TD, JX, АКПП, 2002г.в.
ANTALATIS 0
- Стажер
- Пользователи
- 0
- 29 posts
- Пол:Женщина
- Город:г.Норильск, Красноярский край.
- Автомобиль:2.5TD, JX, АКПП, 2002г.в.
roman 1
- Стажер
-
- Пользователи
- 1
- 44 posts
- Пол:Мужчина
- Автомобиль:таракан 2.9 АКПП
ALEKSANDR 0
- Участник
-
- Пользователи
- 0
- 108 posts
- Пол:Мужчина
- Автомобиль:HYUNDAI TERRACAN 2.5TD
diadon 19
- Постоялец
- Член клуба
- 19
- 977 posts
- Имя:Леоныч
- Пол:Мужчина
- Город:Новосибирск
- Автомобиль:GW Hover H5
- Двигатель: Другой
- Тип КПП:МКПП
- Цвет:Black
- Гос.номер:613
ALEKSANDR 0
- Участник
-
- Пользователи
- 0
- 108 posts
- Пол:Мужчина
- Автомобиль:HYUNDAI TERRACAN 2.5TD
ANTALATIS 0
- Стажер
- Пользователи
- 0
- 29 posts
- Пол:Женщина
- Город:г.Норильск, Красноярский край.
- Автомобиль:2.5TD, JX, АКПП, 2002г.в.
diadon 19
- Постоялец
- Член клуба
- 19
- 977 posts
- Имя:Леоныч
- Пол:Мужчина
- Город:Новосибирск
- Автомобиль:GW Hover H5
- Двигатель: Другой
- Тип КПП:МКПП
- Цвет:Black
- Гос.номер:613
Des 12
- Активный участник
- Пользователи
- 12
- 431 posts
- Пол:Мужчина
- Город:Норильск
- Автомобиль:Terracan 2.5 TD EST 2002 Black Edition
ANTALATIS 0
- Стажер
- Пользователи
- 0
- 29 posts
- Пол:Женщина
- Город:г.Норильск, Красноярский край.
- Автомобиль:2.5TD, JX, АКПП, 2002г.в.
T455TC 42 RUS 1
- Стажер
- Пользователи
- 1
- 38 posts
- Пол:Мужчина
- Город:КУЗБАСС
- Автомобиль:HYUNDAI TERRACAN JX250 2002г.
ANTALATIS 0
- Стажер
- Пользователи
- 0
- 29 posts
- Пол:Женщина
- Город:г.Норильск, Красноярский край.
- Автомобиль:2.5TD, JX, АКПП, 2002г.в.
leonidsss 7
- Активный участник
- Пользователи
- 7
- 361 posts
- Пол:Мужчина
- Город:Москва, Северное измайлово
- Автомобиль:Terracan 2003 г.в. 2,5l АКПП, EST
Henry Morgan 0
- Стажер
-
- Пользователи
- 0
- 33 posts
- Автомобиль:G1
E=mc^2 0
- Стажер
- Пользователи
- 0
- 20 posts
- Пол:Мужчина
- Город:Almaty
- Автомобиль:Hyundai Terracan 2,5 TD
terracanovod.ru
Двигатель вздрагивает, что это? [Архив] — Passat WORLD
Просмотр полной версии : Двигатель вздрагивает, что это?
Началось вчера, до этого не было. Движок работает ровно, но иногда поисходят как бы вздрагивание, типа бррр и обороты быстро падают на оборотов 20 и так-же быстро возвращаются. Вот думаю что это, грешу на бензин. Какие мысли есть?
Свечи давно менял?
такая же хрень.. Только в период прогрева!
может и бензин, может ДЗ? В общем ХЗ.
Но свечи менял в декабре!
Свечи давно менял?Свечи прошли тысч 5
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
такая же хрень.. Только в период прогрева!
может и бензин, может ДЗ? В общем ХЗ.
Но свечи менял в декабре!
У меня как раз на прогретом это происходит
Добавлено спустя 1 час 20 минут 47 секунд:
Неужели ни у кого больше не было??
У меня как скорость набираешь стрелка на оборотах 3000 застывает и характерный звук, потом возвращаеться в нормальное положение. Только когда набирает скорость.
У меня как скорость набираешь стрелка на оборотах 3000 застывает и характерный звук, потом возвращаеться в нормальное положение. Только когда набирает скорость.Мне интересно про холостой ход, на скорости это не чувствуется
andy77
Если вздрагивает постоянно при прогретом моторе, надо опросить лямбду и посмотреть что она выдает, у меня перед кончиной оной было именно так. Также в этой цепи присутствует расходомер, свечи (несмотря на то что менялись), ДЗ, ДТОЖ….
КОМРАД
13.02.2006, 18:27
andy77может катушка.
Дросельная заслонка ! Однозначно. ИМХО
Нет никаких проблем на холостом ходе. Мшина работает все идеально, но скорость набираешь стрелка на Оборотах застревает на 3000 бросаешь педаль через 2-3 секунду обороты нормальные по отношению к скорости.
Чубук
13.02.2006, 18:34
andy77, а может провода или коммутатор.
Похоже на перебои в системе зажигания.
Хотя может и в подаче топлива. Тогда для начала спросим про топливный фильтр. Давно… Дросельная заслонка ! Однозначно.
[-X Аргументируйте, коллега…
Всем, спасибо, подожду до тепла и поеду на диагностику
Powered by vBulletin® Copyright © 2018 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot
passatworld.ru
Daewoo Lanos 1,5 SE «Сrazy frog» › Бортжурнал › «Дрожит-троит» двигатель на холостом ходу.(РЕШЕНО)
Проблема решена(читаем пост www.drive2.ru/l/9729687/)
Едет вроде норм, тяга есть. Поехал недавно к знакомому мастеру поменять сцепление комплектом, а он и говорит, мол, у тебя на холостом двигатель колбасит. Я как то внимания не обращал раньше, работает и работает, а теперь голову ломаю, что это может быть. Газу даёшь-всё хорошо. Свечи и провода менялись 1000км назад, вместе с ремнем и роликом ГРМ. Короче сказал мне мастер поехать на комп диагностику. Там мне «надиагностировали» низкое давление во впускном коллекторе(Чек не загорается). Там же местный мастер сдвинул на один зуб ремень ГРМ (тапками не кидать, могу что то не правильно сказать, не спец в авто), данная регулировка несколько улучшила положение с давлением, но совсем не много. Норма, как я понял, 32-37 кПа, у мну было 60-62 стало 53-52 кПа. Рекомендует почистить инжектор, хотя опять таки 1000км назад мне его чистили. Читал что многие грешат на ДАД, пробовал его менять с другого авто-ничего не поменялось, также пробовал менять РХХ-тоже без изменений. Менял катушку зажигания с нормально работающего авто.
Сравнивал работу на холостых с другими 1,5 — моего реально колбасит. Холодный или прогретый двигатель не имеет значения.
На днях(в пятницу), когда ездил пробовать другую катушку зажигания(у отца с ланоса брал), он мне отдал свои старые свечи. Поставил, но картина не поменялась. Но что интересно, вчера (суббота) двигатель дрожал и как бы подтраивал, а сегодня (воскресенье) утром пришел в гараж и удивился, завел авто и ничего не троит, поднял капот, дрожи почти нету. Приехал домой из гаража, вроде тоже не троило и не дрожало. Через час сел в машину поехать по делам и снова дрожь и типа как потраивание. Вечером приехал в гараж, ситуация не поменялась. Троит. Главное, что только на холостых. При обычной езде все хорошо. Машинка тянет так как и должна.
Подскажите куда копать?
Цена вопроса: 0 грн
Пробег: 135353 км
Нравится
16
Поделиться:
Подписаться на машину
www.drive2.ru
Если двигатель “трясется” причиной тряски может быть
Если двигатель “трясется” причиной тряски может быть Любой двигатель начинает “трясти”, если топливная смесь в каждом отдельном цилиндре сгорает неодинаково.
Причина чаще всего одна из трех: нет сжатия, нет воспламенения или плохое качество смеси. Рассмотрим случаи, когда все цилиндры работают.
Когда по какой-либо причине (например, плохая свеча зажигания или прогорел клапан) не работают один или несколько цилиндров, двигатель “троит”, т.е. также наблюдается тряска. Работает цилиндр или нет, можно определить, сняв наконечник со свечи зажигания, по снижению оборотов холостого хода.
Способ очень “варварский”, т. к. при этом есть вероятностьвыхода из строя коммутатора или пробоя бегунка, крышки трамблера. Чтобы уменьшить негативное воздействие этой проверки на двигатель, нужно как можно скорее надеть снятый наконечник на какой-нибудь болт, чтобы искра снова начала щелкать.
Снимая наконечник, помните о правилах безопасности: если вы снимаете наконечник, держась за высоковольтный провод, вероятность удара током больше, чем когда вы держитесь за сам наконечник, так как у них разный слой изоляции.
При этом свободной рукой не следует касаться корпуса автомобиля, зачем вам “заземляться”.
Перед снятием наконечников надо заглушить двигатель, снять их, а затем снова надеть, т. к. часто эти наконечники прилипают к свечам.
Теперь, когда наконечники “расхожены”, можно заводить двигатель.
Вообще-то, если вы взялись за наконечник, а вас “тряхнуло”, значит, надо менять или свечу этого наконечника, или весь высоковольтный провод. У новых автомобилей, если у них все свечи исправные, при касании высоковольтных проводов удара током не происходит. У дизельных двигателей принудительно отключить цилиндр можно, если приотдать рожковым ключом на 17 накидную гайку топливопровода высокого давления на форсунке.
Топливо при этом будет брызгать во все стороны, в том числе и вам в лицо, но цилиндр работать не будет. Если обороты не снизились, значит, этот цилиндр не работает. У карбюраторного двигателя, если его “трясет” на холостом ходу, надо прежде всего медленно-медленно, потянув рукой за тросик газа, поднять обороты примерно до 3000 об/мин. Воздушный фильтр при диагностике этой неисправности лучше снять, чтобы к карбюратору был более-менее свободный доступ, а все свободные вакуумные трубки заглушить; также заглушить пластмассовой ручкой отвертки трубу диаметром примерно 2 см, идущую от выпускного коллектора, иначе вам будут мешать выхлопные газы и шум выхлопа. После поднятия оборотов таким образом возможны два варианта реакции двигателя. Он может примерно после 1200-1300 об/мин прекратить тряску и дальше “стоять как вкопанный”. Ни одного вздрагивания.
Это говорит о том, что причиной тряски на XX является, скорее всего, система питания или система “дожига”, а система зажигания в общем исправна, и ни одного сбоя не допускает, так как, повышая обороты двигателя, вы включаете в работу другие системы карбюратора, а их, как известно, в нем несколько, и сразу все они из строя выйти не могут.
Если же происходит подсос воздуха через какое-нибудь отверстие или щель (при этом нарушается процентный состав топливной смеси и, следовательно, двигатель трясет), то при повышении оборотов, когда в цилиндры поступает больше топлива, влияние “лишнего” воздуха уменьшается (объем щели или отверстия ведь не увеличивается). Второй вариант — это когда двигатель при повышении оборотов свыше 1500 об/мин при своей работе периодически “вздрагивает”, т. е. какой-то один цилиндр периодически не работает (только один такт). Это говорит о неисправности в системе зажигания. На оборотах XX требования к искрообразованию выше, чем при высоких оборотах двигателя, и, если во всей системе зажигания имеется какой-нибудь дефект, на холостом ходу она будет давать еще больше сбоев, и, следовательно, двигатель будет трясти.
Если в тряске двигателя виновата система питания, то возможны два варианта: либо смесь богатая (случается очень редко), либо смесь бедная (случается очень часто, обычно из-за подсоса “лишнего” воздуха).
Впрочем, до конца в этом быть уверенным нельзя, на изношенных двигателях тряска обычно вызывается комплексом причин: там чуть не так, здесь не совсем хорошо и т.д.
Для японских двигателей справедливо классическое утверждение, что хлопки в карбюратор (или во впускной коллектор у двигателей с впрыском) свидетельствуют о бедной топливной смеси, а хлопки в глушителе — о богатой. Уровень топлива выше нормы, при условии, что в карбюратор не “лазили”, бывает или из-за “усталости” и деформации резинового наконечника на запорной игле, или из-за “дырки” в поплавке, в результате чего он заполняется бензином и тяжелеет.
Плохие поплавки встречались на автомобилях фирмы “Honda” и “Mitsubishi”.
Регулировка уровня топлива в поплавковой камере делается точно так же, как и у отечественных автомобилей.
Только в карбюраторах, которые устанавливает фирма “Honda”, имеется регулировка уровня топлива снаружи: сверху над запорным клапаном в углублении имеется регулировочный болт, зафиксированный желтой краской.
Вращать его надо очень аккуратно, учитывая, что после поворота болта уровень топлива изменится не сразу, так как расход бензина на XX очень маленький.
Другая причина “тряски” — бедная смесь. Чтобы узнать, богатая ли у вас топливная смесь, надо проделать следующее.
Возьмите медицинский шприц с толстой иглой, заполните его бензином и на холостом ходу влейте бензин в первичную камеру карбюратора.
Если работа двигателя сразу выровняется, и он увеличит обороты XX, значит имеет место нештатный подсос воздуха. У некоторых двигателей состав смеси может сразу нормализоваться, если на несколько оборотов отвинтить, а потом снова завинтить винт регулировки топливной смеси на XX.
Вообще-то любой небольшой подсос воздуха, например, через разбитые отверстия оси дроссельной заслонки карбюратора, можно нейтрализовать увеличением количества топлива, поворачивая винт количества топливной смеси.
Обороты XX при этом увеличатся, но их можно уменьшить упорным винтом дроссельной заслонки. Беда в том, что небольшой подсос “лишнего” воздуха обычно просто не замечается, потому что он появляется постепенно, вы каждый день “общаетесь” только со своим двигателем, и вам просто не с чем сравнить работу своего двигателя на XX. Если при добавлении примерно одной чайной ложки бензина в карбюратор двигатель заработает нормально, а потом, после сжигания добавленного бензина опять начнет “трястись”, то у вас просто слишком бедная топливная смесь, что вызвано, как правило, подсосом воздуха. Причиной подсоса лишнего воздуха может быть снятая резиновая трубка с вакуумной магистрали. Но этот такой простой случай встречается очень редко.
Поэтому для начала возьмите пассатижи (лучше “утконосы”) и по очереди пережмите ими все резиновые трубки. Если при пережатии какой-нибудь трубки двигатель заработает нормально, надо разобраться, куда идет эта трубка и почему через нее поступает воздух. В конце концов трубку можно просто заглушить.
Это может привести к ухудшению выхлопа автомобиля или к отказу какой-нибудь сервисной штучки, например, при включении кондиционера не произойдет увеличения оборотов. Многие вакуумные трубки подсоединены к вакуумным серводвигателям, у которых имеется диафрагма.
Вот эти диафрагмы зачастую рвутся, и начинается внештатный подсос воздуха. Иногда барахлит клапан вентиляции картера, который достаточно снять и промыть.
Этот клапан расположен или на клапанной крышке, как у большинства автомобилей, или на впускном коллекторе, как у автомобилей фирмы “Nissan” и “Honda”.
Встречается подсос воздуха через разъем между карбюратором и пластмассовой проставкой; между проставкой и впускным коллектором. Этот подсос также легко определяется с помощью шприца с бензином.
Причиной тряски на холостом ходу может быть и исполнительный клапан системы дожига (EGR). Он крепится двумя гайками на 12 (реже — болтами) к впускному коллектору и представляет собой обычный серводвигатель, работающий от вакуума.
Только с внутренней стороны на его корпусе (в корпусе крепится диафрагма) вырезаны отверстия, через которые можно увидеть шток, управляющий собственно клапаном. На XX этот клапан должен быть закрыт, а если этого нет, выхлопные газы сильно портят топливную смесь, поступающую в цилиндры, что в свою очередь вызывает тряску двигателя. Но на некоторых режимах работы двигателя часть выхлопных газов, обычно через канал в головке блока цилиндров, подается обратно во впускной коллектор.
Эта штука сделана исключительно по требованиям “зеленых”, чтобы выхлопные газы были менее вредными для окружающей среды.
Для двигателя она практически ничего не дает, кроме снижения надежности (когда-нибудь и она сломается).
Мы обычно снимаем исполнительный механизм (открутив две гайки), ставим сплошную, без центрального отверстия, прокладку из паронита и устанавливаем все на место. “Тряска” двигателя прекращается.
Но, к сожалению, в большинстве случаев клапан EGR начинает “травить” при избыточном давлении во впускном коллекторе, а это давление возрастает при забитой выхлопной трубе. Причиной всего этого, как правило, является разрушение катализатора. В японских двигателях катализаторы, как уже говорилось, керамические и после демонтажа части выпускной системы легко и без последствий выбиваются с помощью мощной отвертки и молотка.
В современных автомобилях обычно два катализатора: один расположен в приемной трубе или в коллекторе (тогда имеется утолщение трубы или коллектора), другой — в резонаторе перед датчиком температуры выхлопных газов. “Тряску” двигателя может вызывать неправильная работа системы зажигания. Во-первых, обратите внимание на зазор в контактах, если система зажигания контактная.
Тут все, как у наших машин, и зазоры те же. Очень сильно на способность двигателя ровно работать влияет радиальный люфт валика в трамблере, на котором крепится кулачок, который при вращении размыкает и замыкает контакты. В бесконтактной системе зажигания люфт валика практически не портит работу системы зажигания. Если, на ваш взгляд, люфт большой, то сделайте следующее.
Подведите кулачок так, чтобы можно было измерить зазор в контактах, и замерьте этот зазор, покачивая валик туда-сюда. Если величина зазора в контактах в каком-нибудь положении валика вышла из допустимых пределов, трамблер надо снять и разобрать для того, чтобы заменить бронзовую втулку, которая, собственно, и разбилась.
С этой задачей справится любой токарь, только объясните ему, что втулка должна быть сделана из бронзы, а не из латуни.
Во-вторых, замените все свечи зажигания на новые.
Если свеча искрит на воздухе — это не значит, что она будет также искрить в цилиндре: тут и там в искровом промежутке будет разная диэлектрическая проницаемость, легче пробить просто воздух, чем воздух, когда он сжат и смешан с бензином.
Но при покупке свечей помните некоторые правила.
Дешевые свечи, как правило, плохие, надолго их не хватает, хотя по всем параметрам они, может быть, и соответствуют вашему двигателю.
Например, российская свеча А17ДВ-10 очень хороша для иномарок, но каждая вторая через месяц после установки начинает барахлить. “Фирменные” свечи на упаковке обязательно должны иметь штрих-код.
Свечи устанавливаются на двигатель, а не на машину, и если на упаковке написано, что свеча для автомобиля Mazda, например, то это, наверняка, дешевая подделка — автомобили Mazda выпускаются много лет, и есть автомобили этой фирмы с малофорсированными двигателями и с очень форсированными. Есть Mazda и с роторными двигателями.
Неужели на них ставится одна и та же свеча зажигания — “для Mazda”? Тем более, что эта фирма сама свечи зажигания не производит, как, впрочем, и другие автомобильные фирмы Японии. Если на упаковке свечей написано, например, Toyota, не рискуйте.
Зачем уважающей себя фирме “NGK”, например, рекламировать другую фирму? Кроме того, на упаковке фирменных свечей есть гарантийные обязательства, адрес фирмы-изготовителя (а не просто “Made in…”) и даже бланк для рекламаций: заполняешь бланк (он расположен на внутренней стороне коробки), прилагаешь дефектные свечи и отправляешь на фирму.
Проверьте сопротивление высоковольтных проводов, оно должно быть 5+-1 ком, если сопротивление двух проводов отличается друг от друга более, чем на 1 ком, то, по японским инструкциям, провода надо заменить. хотя из опыта следует, что сопротивление проводов может быть до 10+-2 ком. и к заметной тряске это не приводит.
причиной неровной работы двигателя часто является плохое состояние крышки трамблера. в большинстве японских автомобилей используются крышки трамблеров, сделанные из полиэтилена, поэтому когда на внутренней стороне крышки образовались трещины, не пытайтесь их заклеить, не поможет, т. к. никакой клей к полиэтилену не пристанет. эти трещины можно попытаться запаять паяльником с чистым, без окалины жалом, так как полиэтилен является термопластом. обычно это удается. но трещины на крышке появляются только как следствие плохих свечей зажигания и высоковольтных проводов.
если причиной “тряски” двигателя является система зажигания, и на автомобиле с таким двигателем установлен тахометр, то стрелка этого тахометра будет дергаться. не “плавать” туда-сюда, именно дергаться, так как тахометр, получающий сигнал от системы зажигания, также реагирует и на сбои в ее работе, и стрелка дернется чуть раньше, чем упадут обороты. на многих современных двигателях установлены бесконтактные системы зажигания. в еще более современных двигателях в трамблерах отсутствуют центробежный автомат опережения угла зажигания и механизм вакуумного опережения зажигания. в трамблерах этих двигателей установлены только датчики, обычно это маленькие катушечки с выступающим магнитным сердечником. в таком, казалось бы, сверхнадежном, трамблере возможна следующая неисправность. из-за “закусывания” валика трамблера разрушаются регулировочные металлические шайбы и сам валик. при этом образуется металлическая пыль, которая забивает зазор в датчике, и датчик начинает выдавать на компьютер такие импульсы, от которых последний просто “шалеет” и двигатель, соответственно, начинает “трясти”. стрелка тахометра, если она есть, также показывает, что с “электричеством” не все в порядке. поэтому откройте крышку трамблера и посмотрите, нет ли в его глубине металлической пыли, которая выглядит, как черная или красная грязь. если она есть, надо снять трамблер, выдуть сжатым воздухом всю грязь и смазать валик трамблера, если он не очень легко вращается. если ваш двигатель имеет гидрокомпенсаторы клапанных зазоров, то причина “тряски”, причем на всех оборотах (на больших оборотах “тряска” выглядит как “вздрагивание” двигателя), может быть связана с износом распредвала, роккеров и головок компенсаторов.
быстрому износу способствуют нарушения в системе смазки, которые заключаются в том, что к этим деталям подводится мало масла или плохое масло. при износе распредвала, роккеров и головок гидрокомпенсаторов плунжер в гидрокомпенсаторе выходит из “рабочей точки” и уже не выполняет свою роль, которая заключается в том, чтобы “стоять колом”, когда набегает кулачок распредвала, и выбирать зазор между клапаном и рокером, когда кулачок развернулся. в результате клапан, управляемый роккером, полностью не закрывается, и вспышки не происходит. цилиндр не работает. но бывает так, что, обычно из-за грязного масла в “предыдущей жизни” автомобиля, компенсатор то срабатывает, то не срабатывает. поэтому двигатель “троит” то по одному цилиндру, то по другому. но если снять клапанную крышку у этого двигателя, сразу видна выработка по распредвалу, особенно на тыльной части его кулачков. выход один — менять распредвал, он вроде бы и целый, но высота кулачков уменьшилась на несколько “десяток”, и компенсаторы не работают.
если у вас двигатель с электронным впрыском, то причиной “тряски” двигателя может быть засорение фильтрующей сетки на самом инжекторе (или инжекторах). но это бывает редко, примерно два случая в год, и эта поломка — результат того, что порван фильтр тонкой очистки топлива (его порвать — пара пустяков, если продувать сжатым воздухом от компрессора, мы всегда говорим: “попробуйте продуть промокательную бумагу, чтобы повторно ее использовать”, — а ведь в фильтре тонкой очистки установлена та же “промокашка”, только гофрированная). инжекторы можно снять и осмотреть, ничего сложного в снятии их нет. обдуть их сжатым воздухом также несложно. можно на инжектор натянуть резиновую трубку с бензином, и ртом попробовать продуть этот бензин через него.
с выхода инжектора ничего не должно капать, если он исправен. если после этого на клеммы инжектора подать 12 вольт (полярность не важна), то, когда вы будете продувать через него бензин, бензин должен тонкой струйкой литься из него. установить инжекторы на место также несложно, но нужно обязательно смазать “литолом” резиновые торики на них, чтобы не повредить их при установке. вообще все резиновые изделия на автомобиле надо перед установкой смазывать, по крайней мере, места их контакта с чем-либо (с патрубками, хомутами, валиками и т.д.). это должно стать для вас чем-то вроде “правила хорошего тона”. двигатель с впрыском, если у него давление в магистрали менее 2 кг/кв. см, на холостом ходу также будет трясти, при добавлении газа он заглохнет. снижение давления может быть или из-за засорения топливных фильтров, в этом случае автомобиль будет сначала дергаться при больших оборотах двигателя, или из-за предельного износа бензонасоса: часть коллекторных пластин в электромоторе бензонасоса полностью стерлась, и этот электромотор просто не развивает обороты, и, соответственно, не создает требуемого давления топлива
remrai.ru
Passat WORLD — Volkswagen Passat-CLUB > Архив Форума > Архив > Архив 2009г. > машина стала дрожать на холостых Просмотр полной версии : машина стала дрожать на холостых Страницы : 08.11.2009, 20:30 Добрый вечер! Машина моя в подписи, пробег родной 100 тыс, сегодня заметил что после прогрева, когда обороты падают до 800 машина дрожит. Не троит и именно дрожит, постоянно, без перемен. Когда даешь чуточку газа двигатель будто выходит из резонанса и в машине по ощущениям все идеально, без дрожи. Даже на горячий двигатель после езды на холостых дрожит. Обороты при этом стоят как мертвые. Что это, подушки двигателя накрылись? 08.11.2009, 20:35 Привет,проверь нижную подушку двигателя.или может стоит промыть дросель. ГРМ менян на 100тыс км? 08.11.2009, 20:58 дрожь не сильная, мелкая, но заметная, я сразу почувствовал. Появилась вот, сегодня. Могут ли это быть свечи? я их неделю назад заменил, + 1 катушку. свечи бош, т.е не оригинал, но по каталогу подходят. хотя наверное вылезло бы сразу. А подушки разве не две? ГРМ в порядке вроде. Менялся. Xameleon Виско-муфта как поживает? Люфт есть? а может люфтящая вискомуфта вибрацию давать? а может люфтящая вискомуфта вибрацию давать? Да. Проверено на себе! Как только виско-муфта замыкается и начинает врачаться быстрее, появляется дрожь. При этом обороты не прыгают, пропусков нет. Летом у меня движек трясся как паралитик, похолодало-осень, дрожь есть, но чуток. А если разлетиться :str: 09.11.2009, 08:31 мне почему то кажется что это подушки с похолоданием начали сюрпризы приподносить. мне почему то кажется что это подушки с похолоданием начали сюрпризы приподносить. :-k я так понимаю это при нажатии газа? Муфта замыкается по температуре, поэтому на ХХ она тоже может врачаться 800об.м. Если есть люфт, то появиться дрожь. А если разлетиться Муфта замыкается по температуре увеличив обороты на пару десятков — жрожь исчезает. 09.11.2009, 14:33 Сегодня завелся, и весь день ничего не дрожит. Думал может после гаража (в гараже -5) на улице -20. Нет, постояла на улице, все равно не дрожит. Ваг комом пропуски поискал — отсутсвуют. Мистика. 09.11.2009, 17:08 может и мне к тебе в гараж машину загнать, авось перестанет. У меня вообще это проблема с первого дня покупки. как то во время покупки не обратил внимания, да и щас езжу не парюсь… вибрация не сильная, лучше или хуже за 20 тысяч не стало. На своем наблюдаю такую же проблему, знакомые сервисники сказали что первым делом надо почистить дроссельный блок, еще пока не пробовал… Добрый вечер, у моего авто тоже вибрация или точнее дрожь. В сервисе приговорили гидроопоры дв-ля, сказали что давно надо было менять. Заказал оригинал, жду. Пробег 136т — наверняка стоят с нуля и не менялись. Аlexxx35 09.11.2009, 19:09 pluha71 Отпишись , когда поставишь…Но сдается мне, лучше не станет :-k У меня тоже такая проблема, когда больше , когда меньше …Забил , не замечаю, т.к. искать источник, по ходу гемор еще тот…. На своем наблюдаю такую же проблему, знакомые сервисники сказали что первым делом надо почистить дроссельный блок, еще пока не пробовал… Досель это проще всего. Чиститься за 15 минут, если есть Ваг-ком и бук, делаем адаптацию еще 2 минуты на подключения и отключения. И все готово. Да вот только, здается мне что это не дросельная заслонка. Тоже самое и у меня , точно такая же проблема, как описал ее автор! Это продолжается уже 10 тысяч где то, не лучше, не хуже не стало. Неделю назад менял свечи(для профилактики) ,чистил дроссель (обороты шалили) и менял термостат(температуру не набирало)! Так вот после чистки дроселя ничего не изменилось ,дросель отпадает.Знакомый моторист сказал, это либо подушки двиготеля ,либо подушка АКПП! Привет Всем! Извените вопрос немного не по теме если при включении скорости или отпускании сцепления происходит какойто не понятный удар типа тычка, это не по вашей теме, а то у меня такая хрень и я не знаю что это. 😳 а вам не кажется что все эти вибрации когда стоишь на драйве — из-за наших колхозных защит картера? они ведь там жестко замыкают что-то что не должно жестко замыкаться. кто-нибудь экспериментировал — без защиты вибрация остается или нет? 10.11.2009, 11:47 а вам не кажется что все эти вибрации когда стоишь на драйве — из-за наших колхозных защит картера? Причина моей вибрации проста до безобразия — по неопытности поставил не оригинальные подушки двигателя, ибо гидроопоры вытекли. И теперь двигун у меня как вкопанный стоит, вообще не сдвинуть, даже навалившись всем весом Если чё — защиты нету. 10.11.2009, 12:13 у меня механика, защита картера заводская. Сдается мне дело в свечах или изредка подглючивающих катушках. Вчера один раз сильно дернулась пока я сидел в машине разговаривал с человеком, мин 20 заведенная стояла, печка на всю молотит. Вот и думай в чем проблема. То ли не очень качественные свечи или катушки помирают медленной смертью. У меня защиты нет У меня тоже авто. дрожит (на холостых), подушки движка смотрели в норме, поменял среднюю падушу (резинку), промыл инжектор (все это по советам)- бесполезно, диагностика показывает все в норме, правда на передачи дрожит больше. Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: при включении скорости или отпускании сцепления происходит какойто не понятный удар типа тычка У менятоже было (правда у меня АКПП)- оказалось датчик расхода воздуха накрылся. по-моему дело не в подушках. борюсь с этим уже пол года. бывает заводишь- работает тихо, не едет-летит, расход уменьшается, а бывает заведешь- начинает дрожать на холостых, работает движек как-то жестко, увеличивается расход. ошибок по ВАГ-КОМу нет. буду рыть дальше. Сегодня поменял гидроопоры двигателя — чуда не произошло, все осталось как было. Итого: гидроопоры- 6300р. + 1800р. работа :noo: Powered by vBulletin® Copyright © 2018 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot Категория: Полезная информация. После запуска двигатель может слегка вибрировать, тем более в холода. Дизельные моторы больше подвержены этой проблеме, чем бензиновые, в силу своих конструктивных особенностей. motors4x4.ru terracanovod.ru Просмотр полной версии : Двигатель вздрагивает, что это? Началось вчера, до этого не было. Движок работает ровно, но иногда поисходят как бы вздрагивание, типа бррр и обороты быстро падают на оборотов 20 и так-же быстро возвращаются. Вот думаю что это, грешу на бензин. Какие мысли есть? Свечи давно менял? такая же хрень.. Только в период прогрева! Свечи прошли тысч 5 Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: такая же хрень.. Только в период прогрева! У меня как раз на прогретом это происходит Добавлено спустя 1 час 20 минут 47 секунд: Неужели ни у кого больше не было?? У меня как скорость набираешь стрелка на оборотах 3000 застывает и характерный звук, потом возвращаеться в нормальное положение. Только когда набирает скорость. Мне интересно про холостой ход, на скорости это не чувствуется andy77 КОМРАД 13.02.2006, 18:27 может катушка. Дросельная заслонка ! Однозначно. ИМХО Нет никаких проблем на холостом ходе. Мшина работает все идеально, но скорость набираешь стрелка на Оборотах застревает на 3000 бросаешь педаль через 2-3 секунду обороты нормальные по отношению к скорости. Чубук 13.02.2006, 18:34 Дросельная заслонка ! Однозначно. Всем, спасибо, подожду до тепла и поеду на диагностику Powered by vBulletin® Copyright © 2018 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot passatworld.ru Проблема решена(читаем пост www.drive2.ru/l/9729687/) Едет вроде норм, тяга есть. Поехал недавно к знакомому мастеру поменять сцепление комплектом, а он и говорит, мол, у тебя на холостом двигатель колбасит. Я как то внимания не обращал раньше, работает и работает, а теперь голову ломаю, что это может быть. Газу даёшь-всё хорошо. Свечи и провода менялись 1000км назад, вместе с ремнем и роликом ГРМ. Короче сказал мне мастер поехать на комп диагностику. Там мне «надиагностировали» низкое давление во впускном коллекторе(Чек не загорается). Там же местный мастер сдвинул на один зуб ремень ГРМ (тапками не кидать, могу что то не правильно сказать, не спец в авто), данная регулировка несколько улучшила положение с давлением, но совсем не много. Норма, как я понял, 32-37 кПа, у мну было 60-62 стало 53-52 кПа. Рекомендует почистить инжектор, хотя опять таки 1000км назад мне его чистили. Читал что многие грешат на ДАД, пробовал его менять с другого авто-ничего не поменялось, также пробовал менять РХХ-тоже без изменений. Менял катушку зажигания с нормально работающего авто.
Цена вопроса: 0 грн
Пробег: 135353 км
Нравится
16
Поделиться:
Подписаться на машину
www.drive2.ru Любой двигатель начинает “трясти”, если топливная смесь в каждом отдельном цилиндре сгорает неодинаково. Способ очень “варварский”, т. к. при этом есть вероятностьвыхода из строя коммутатора или пробоя бегунка, крышки трамблера. Чтобы уменьшить негативное воздействие этой проверки на двигатель, нужно как можно скорее надеть снятый наконечник на какой-нибудь болт, чтобы искра снова начала щелкать. Перед снятием наконечников надо заглушить двигатель, снять их, а затем снова надеть, т. к. часто эти наконечники прилипают к свечам. Топливо при этом будет брызгать во все стороны, в том числе и вам в лицо, но цилиндр работать не будет. Если обороты не снизились, значит, этот цилиндр не работает. У карбюраторного двигателя, если его “трясет” на холостом ходу, надо прежде всего медленно-медленно, потянув рукой за тросик газа, поднять обороты примерно до 3000 об/мин. Воздушный фильтр при диагностике этой неисправности лучше снять, чтобы к карбюратору был более-менее свободный доступ, а все свободные вакуумные трубки заглушить; также заглушить пластмассовой ручкой отвертки трубу диаметром примерно 2 см, идущую от выпускного коллектора, иначе вам будут мешать выхлопные газы и шум выхлопа. После поднятия оборотов таким образом возможны два варианта реакции двигателя. Он может примерно после 1200-1300 об/мин прекратить тряску и дальше “стоять как вкопанный”. Ни одного вздрагивания. Если же происходит подсос воздуха через какое-нибудь отверстие или щель (при этом нарушается процентный состав топливной смеси и, следовательно, двигатель трясет), то при повышении оборотов, когда в цилиндры поступает больше топлива, влияние “лишнего” воздуха уменьшается (объем щели или отверстия ведь не увеличивается). Второй вариант — это когда двигатель при повышении оборотов свыше 1500 об/мин при своей работе периодически “вздрагивает”, т. е. какой-то один цилиндр периодически не работает (только один такт). Это говорит о неисправности в системе зажигания. На оборотах XX требования к искрообразованию выше, чем при высоких оборотах двигателя, и, если во всей системе зажигания имеется какой-нибудь дефект, на холостом ходу она будет давать еще больше сбоев, и, следовательно, двигатель будет трясти. Для японских двигателей справедливо классическое утверждение, что хлопки в карбюратор (или во впускной коллектор у двигателей с впрыском) свидетельствуют о бедной топливной смеси, а хлопки в глушителе — о богатой. Уровень топлива выше нормы, при условии, что в карбюратор не “лазили”, бывает или из-за “усталости” и деформации резинового наконечника на запорной игле, или из-за “дырки” в поплавке, в результате чего он заполняется бензином и тяжелеет. Вращать его надо очень аккуратно, учитывая, что после поворота болта уровень топлива изменится не сразу, так как расход бензина на XX очень маленький. Другая причина “тряски” — бедная смесь. Чтобы узнать, богатая ли у вас топливная смесь, надо проделать следующее. Обороты XX при этом увеличатся, но их можно уменьшить упорным винтом дроссельной заслонки. Беда в том, что небольшой подсос “лишнего” воздуха обычно просто не замечается, потому что он появляется постепенно, вы каждый день “общаетесь” только со своим двигателем, и вам просто не с чем сравнить работу своего двигателя на XX. Если при добавлении примерно одной чайной ложки бензина в карбюратор двигатель заработает нормально, а потом, после сжигания добавленного бензина опять начнет “трястись”, то у вас просто слишком бедная топливная смесь, что вызвано, как правило, подсосом воздуха. Причиной подсоса лишнего воздуха может быть снятая резиновая трубка с вакуумной магистрали. Но этот такой простой случай встречается очень редко. Поэтому для начала возьмите пассатижи (лучше “утконосы”) и по очереди пережмите ими все резиновые трубки. Если при пережатии какой-нибудь трубки двигатель заработает нормально, надо разобраться, куда идет эта трубка и почему через нее поступает воздух. В конце концов трубку можно просто заглушить. Встречается подсос воздуха через разъем между карбюратором и пластмассовой проставкой; между проставкой и впускным коллектором. Этот подсос также легко определяется с помощью шприца с бензином. Причиной тряски на холостом ходу может быть и исполнительный клапан системы дожига (EGR). Он крепится двумя гайками на 12 (реже — болтами) к впускному коллектору и представляет собой обычный серводвигатель, работающий от вакуума. Эта штука сделана исключительно по требованиям “зеленых”, чтобы выхлопные газы были менее вредными для окружающей среды. Тут все, как у наших машин, и зазоры те же. Очень сильно на способность двигателя ровно работать влияет радиальный люфт валика в трамблере, на котором крепится кулачок, который при вращении размыкает и замыкает контакты. В бесконтактной системе зажигания люфт валика практически не портит работу системы зажигания. Если, на ваш взгляд, люфт большой, то сделайте следующее. Во-вторых, замените все свечи зажигания на новые. Например, российская свеча А17ДВ-10 очень хороша для иномарок, но каждая вторая через месяц после установки начинает барахлить. “Фирменные” свечи на упаковке обязательно должны иметь штрих-код. Зачем уважающей себя фирме “NGK”, например, рекламировать другую фирму? Кроме того, на упаковке фирменных свечей есть гарантийные обязательства, адрес фирмы-изготовителя (а не просто “Made in…”) и даже бланк для рекламаций: заполняешь бланк (он расположен на внутренней стороне коробки), прилагаешь дефектные свечи и отправляешь на фирму.
Проверьте сопротивление высоковольтных проводов, оно должно быть 5+-1 ком, если сопротивление двух проводов отличается друг от друга более, чем на 1 ком, то, по японским инструкциям, провода надо заменить. хотя из опыта следует, что сопротивление проводов может быть до 10+-2 ком. и к заметной тряске это не приводит. причиной неровной работы двигателя часто является плохое состояние крышки трамблера. в большинстве японских автомобилей используются крышки трамблеров, сделанные из полиэтилена, поэтому когда на внутренней стороне крышки образовались трещины, не пытайтесь их заклеить, не поможет, т. к. никакой клей к полиэтилену не пристанет. эти трещины можно попытаться запаять паяльником с чистым, без окалины жалом, так как полиэтилен является термопластом. обычно это удается. но трещины на крышке появляются только как следствие плохих свечей зажигания и высоковольтных проводов. если причиной “тряски” двигателя является система зажигания, и на автомобиле с таким двигателем установлен тахометр, то стрелка этого тахометра будет дергаться. не “плавать” туда-сюда, именно дергаться, так как тахометр, получающий сигнал от системы зажигания, также реагирует и на сбои в ее работе, и стрелка дернется чуть раньше, чем упадут обороты. на многих современных двигателях установлены бесконтактные системы зажигания. в еще более современных двигателях в трамблерах отсутствуют центробежный автомат опережения угла зажигания и механизм вакуумного опережения зажигания. в трамблерах этих двигателей установлены только датчики, обычно это маленькие катушечки с выступающим магнитным сердечником. в таком, казалось бы, сверхнадежном, трамблере возможна следующая неисправность. из-за “закусывания” валика трамблера разрушаются регулировочные металлические шайбы и сам валик. при этом образуется металлическая пыль, которая забивает зазор в датчике, и датчик начинает выдавать на компьютер такие импульсы, от которых последний просто “шалеет” и двигатель, соответственно, начинает “трясти”. стрелка тахометра, если она есть, также показывает, что с “электричеством” не все в порядке. поэтому откройте крышку трамблера и посмотрите, нет ли в его глубине металлической пыли, которая выглядит, как черная или красная грязь. если она есть, надо снять трамблер, выдуть сжатым воздухом всю грязь и смазать валик трамблера, если он не очень легко вращается. если ваш двигатель имеет гидрокомпенсаторы клапанных зазоров, то причина “тряски”, причем на всех оборотах (на больших оборотах “тряска” выглядит как “вздрагивание” двигателя), может быть связана с износом распредвала, роккеров и головок компенсаторов. быстрому износу способствуют нарушения в системе смазки, которые заключаются в том, что к этим деталям подводится мало масла или плохое масло. при износе распредвала, роккеров и головок гидрокомпенсаторов плунжер в гидрокомпенсаторе выходит из “рабочей точки” и уже не выполняет свою роль, которая заключается в том, чтобы “стоять колом”, когда набегает кулачок распредвала, и выбирать зазор между клапаном и рокером, когда кулачок развернулся. в результате клапан, управляемый роккером, полностью не закрывается, и вспышки не происходит. цилиндр не работает. но бывает так, что, обычно из-за грязного масла в “предыдущей жизни” автомобиля, компенсатор то срабатывает, то не срабатывает. поэтому двигатель “троит” то по одному цилиндру, то по другому. но если снять клапанную крышку у этого двигателя, сразу видна выработка по распредвалу, особенно на тыльной части его кулачков. выход один — менять распредвал, он вроде бы и целый, но высота кулачков уменьшилась на несколько “десяток”, и компенсаторы не работают. если у вас двигатель с электронным впрыском, то причиной “тряски” двигателя может быть засорение фильтрующей сетки на самом инжекторе (или инжекторах). но это бывает редко, примерно два случая в год, и эта поломка — результат того, что порван фильтр тонкой очистки топлива (его порвать — пара пустяков, если продувать сжатым воздухом от компрессора, мы всегда говорим: “попробуйте продуть промокательную бумагу, чтобы повторно ее использовать”, — а ведь в фильтре тонкой очистки установлена та же “промокашка”, только гофрированная). инжекторы можно снять и осмотреть, ничего сложного в снятии их нет. обдуть их сжатым воздухом также несложно. можно на инжектор натянуть резиновую трубку с бензином, и ртом попробовать продуть этот бензин через него. с выхода инжектора ничего не должно капать, если он исправен. если после этого на клеммы инжектора подать 12 вольт (полярность не важна), то, когда вы будете продувать через него бензин, бензин должен тонкой струйкой литься из него. установить инжекторы на место также несложно, но нужно обязательно смазать “литолом” резиновые торики на них, чтобы не повредить их при установке. вообще все резиновые изделия на автомобиле надо перед установкой смазывать, по крайней мере, места их контакта с чем-либо (с патрубками, хомутами, валиками и т.д.). это должно стать для вас чем-то вроде “правила хорошего тона”. двигатель с впрыском, если у него давление в магистрали менее 2 кг/кв. см, на холостом ходу также будет трясти, при добавлении газа он заглохнет. снижение давления может быть или из-за засорения топливных фильтров, в этом случае автомобиль будет сначала дергаться при больших оборотах двигателя, или из-за предельного износа бензонасоса: часть коллекторных пластин в электромоторе бензонасоса полностью стерлась, и этот электромотор просто не развивает обороты, и, соответственно, не создает требуемого давления топлива remrai.ruДвигатель «трясется», т.е. работает неровно
Почему дизельный двигатель вибрирует на холостом ходу
«вздрагивание» на холостых оборотах — 2.5 (двигатель и топливная система)
«вздрагивание» на холостых оборотах — 2.5 (двигатель и топливная система) — Клуб Hyundai Terracan
Jump to content ANTALATIS 0
ANTALATIS 0
roman 1
ALEKSANDR 0
diadon 19
ALEKSANDR 0
ANTALATIS 0
diadon 19
Des 12
ANTALATIS 0
T455TC 42 RUS 1
ANTALATIS 0
leonidsss 7
Henry Morgan 0
E=mc^2 0
Двигатель вздрагивает, что это? [Архив] — Passat WORLD
может и бензин, может ДЗ? В общем ХЗ.
Но свечи менял в декабре!
Свечи давно менял?
может и бензин, может ДЗ? В общем ХЗ.
Но свечи менял в декабре!
У меня как скорость набираешь стрелка на оборотах 3000 застывает и характерный звук, потом возвращаеться в нормальное положение. Только когда набирает скорость.
Если вздрагивает постоянно при прогретом моторе, надо опросить лямбду и посмотреть что она выдает, у меня перед кончиной оной было именно так. Также в этой цепи присутствует расходомер, свечи (несмотря на то что менялись), ДЗ, ДТОЖ….
Похоже на перебои в системе зажигания.
Хотя может и в подаче топлива. Тогда для начала спросим про топливный фильтр. Давно… 
[-X Аргументируйте, коллега…
Daewoo Lanos 1,5 SE «Сrazy frog» › Бортжурнал › «Дрожит-троит» двигатель на холостом ходу.(РЕШЕНО)
Сравнивал работу на холостых с другими 1,5 — моего реально колбасит. Холодный или прогретый двигатель не имеет значения.
На днях(в пятницу), когда ездил пробовать другую катушку зажигания(у отца с ланоса брал), он мне отдал свои старые свечи. Поставил, но картина не поменялась. Но что интересно, вчера (суббота) двигатель дрожал и как бы подтраивал, а сегодня (воскресенье) утром пришел в гараж и удивился, завел авто и ничего не троит, поднял капот, дрожи почти нету. Приехал домой из гаража, вроде тоже не троило и не дрожало. Через час сел в машину поехать по делам и снова дрожь и типа как потраивание. Вечером приехал в гараж, ситуация не поменялась. Троит. Главное, что только на холостых. При обычной езде все хорошо. Машинка тянет так как и должна.
Подскажите куда копать?Если двигатель “трясется” причиной тряски может быть
Если двигатель “трясется” причиной тряски может быть
Причина чаще всего одна из трех: нет сжатия, нет воспламенения или плохое качество смеси. Рассмотрим случаи, когда все цилиндры работают.
Когда по какой-либо причине (например, плохая свеча зажигания или прогорел клапан) не работают один или несколько цилиндров, двигатель “троит”, т.е. также наблюдается тряска. Работает цилиндр или нет, можно определить, сняв наконечник со свечи зажигания, по снижению оборотов холостого хода.
Снимая наконечник, помните о правилах безопасности: если вы снимаете наконечник, держась за высоковольтный провод, вероятность удара током больше, чем когда вы держитесь за сам наконечник, так как у них разный слой изоляции.
При этом свободной рукой не следует касаться корпуса автомобиля, зачем вам “заземляться”.
Теперь, когда наконечники “расхожены”, можно заводить двигатель.
Вообще-то, если вы взялись за наконечник, а вас “тряхнуло”, значит, надо менять или свечу этого наконечника, или весь высоковольтный провод. У новых автомобилей, если у них все свечи исправные, при касании высоковольтных проводов удара током не происходит. У дизельных двигателей принудительно отключить цилиндр можно, если приотдать рожковым ключом на 17 накидную гайку топливопровода высокого давления на форсунке.
Это говорит о том, что причиной тряски на XX является, скорее всего, система питания или система “дожига”, а система зажигания в общем исправна, и ни одного сбоя не допускает, так как, повышая обороты двигателя, вы включаете в работу другие системы карбюратора, а их, как известно, в нем несколько, и сразу все они из строя выйти не могут.
Если в тряске двигателя виновата система питания, то возможны два варианта: либо смесь богатая (случается очень редко), либо смесь бедная (случается очень часто, обычно из-за подсоса “лишнего” воздуха).
Впрочем, до конца в этом быть уверенным нельзя, на изношенных двигателях тряска обычно вызывается комплексом причин: там чуть не так, здесь не совсем хорошо и т.д.
Плохие поплавки встречались на автомобилях фирмы “Honda” и “Mitsubishi”.
Регулировка уровня топлива в поплавковой камере делается точно так же, как и у отечественных автомобилей.
Только в карбюраторах, которые устанавливает фирма “Honda”, имеется регулировка уровня топлива снаружи: сверху над запорным клапаном в углублении имеется регулировочный болт, зафиксированный желтой краской.
Возьмите медицинский шприц с толстой иглой, заполните его бензином и на холостом ходу влейте бензин в первичную камеру карбюратора.
Если работа двигателя сразу выровняется, и он увеличит обороты XX, значит имеет место нештатный подсос воздуха. У некоторых двигателей состав смеси может сразу нормализоваться, если на несколько оборотов отвинтить, а потом снова завинтить винт регулировки топливной смеси на XX.
Вообще-то любой небольшой подсос воздуха, например, через разбитые отверстия оси дроссельной заслонки карбюратора, можно нейтрализовать увеличением количества топлива, поворачивая винт количества топливной смеси.
Это может привести к ухудшению выхлопа автомобиля или к отказу какой-нибудь сервисной штучки, например, при включении кондиционера не произойдет увеличения оборотов. Многие вакуумные трубки подсоединены к вакуумным серводвигателям, у которых имеется диафрагма.
Вот эти диафрагмы зачастую рвутся, и начинается внештатный подсос воздуха. Иногда барахлит клапан вентиляции картера, который достаточно снять и промыть.
Этот клапан расположен или на клапанной крышке, как у большинства автомобилей, или на впускном коллекторе, как у автомобилей фирмы “Nissan” и “Honda”.
Только с внутренней стороны на его корпусе (в корпусе крепится диафрагма) вырезаны отверстия, через которые можно увидеть шток, управляющий собственно клапаном. На XX этот клапан должен быть закрыт, а если этого нет, выхлопные газы сильно портят топливную смесь, поступающую в цилиндры, что в свою очередь вызывает тряску двигателя. Но на некоторых режимах работы двигателя часть выхлопных газов, обычно через канал в головке блока цилиндров, подается обратно во впускной коллектор.
Для двигателя она практически ничего не дает, кроме снижения надежности (когда-нибудь и она сломается).
Мы обычно снимаем исполнительный механизм (открутив две гайки), ставим сплошную, без центрального отверстия, прокладку из паронита и устанавливаем все на место. “Тряска” двигателя прекращается.
Но, к сожалению, в большинстве случаев клапан EGR начинает “травить” при избыточном давлении во впускном коллекторе, а это давление возрастает при забитой выхлопной трубе. Причиной всего этого, как правило, является разрушение катализатора. В японских двигателях катализаторы, как уже говорилось, керамические и после демонтажа части выпускной системы легко и без последствий выбиваются с помощью мощной отвертки и молотка.
В современных автомобилях обычно два катализатора: один расположен в приемной трубе или в коллекторе (тогда имеется утолщение трубы или коллектора), другой — в резонаторе перед датчиком температуры выхлопных газов. “Тряску” двигателя может вызывать неправильная работа системы зажигания. Во-первых, обратите внимание на зазор в контактах, если система зажигания контактная.
Подведите кулачок так, чтобы можно было измерить зазор в контактах, и замерьте этот зазор, покачивая валик туда-сюда. Если величина зазора в контактах в каком-нибудь положении валика вышла из допустимых пределов, трамблер надо снять и разобрать для того, чтобы заменить бронзовую втулку, которая, собственно, и разбилась.
С этой задачей справится любой токарь, только объясните ему, что втулка должна быть сделана из бронзы, а не из латуни.
Если свеча искрит на воздухе — это не значит, что она будет также искрить в цилиндре: тут и там в искровом промежутке будет разная диэлектрическая проницаемость, легче пробить просто воздух, чем воздух, когда он сжат и смешан с бензином.
Но при покупке свечей помните некоторые правила.
Дешевые свечи, как правило, плохие, надолго их не хватает, хотя по всем параметрам они, может быть, и соответствуют вашему двигателю.
Свечи устанавливаются на двигатель, а не на машину, и если на упаковке написано, что свеча для автомобиля Mazda, например, то это, наверняка, дешевая подделка — автомобили Mazda выпускаются много лет, и есть автомобили этой фирмы с малофорсированными двигателями и с очень форсированными. Есть Mazda и с роторными двигателями.
Неужели на них ставится одна и та же свеча зажигания — “для Mazda”? Тем более, что эта фирма сама свечи зажигания не производит, как, впрочем, и другие автомобильные фирмы Японии. Если на упаковке свечей написано, например, Toyota, не рискуйте.